Скатних покрівлях як самому побудувати будинок. Дах своїми руками. Розрахунок. Розраховуємо кроквяну систему
Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати і встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з’єднання елементів, прорахувати довжину крокв і кут нахилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає потрібного досвіду, братися за складні конструкції не варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів – дах двосхилий своїми руками.
Стандартна дах такого типу складається з наступних елементів:
Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни уздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів з різьбленням або анкерними болтами. Брус повинен бути виготовлений з хвойної деревини і мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає на себе навантаження від крокв і передає її зовнішніх стін.
Кроквяні ноги – це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутну форму. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку і виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальне – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не тільки вага покриття, але і вітрове навантаження, а також кількість снігу в зимовий період.
Розташований в найвищій точці даху і найчастіше представляє собою поздовжній брус, що з’єднує між собою обидва ската. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох сторін і з’єднують під певним кутом.
Стійки – вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми і службовці для передачі навантаження від прогону коника на несучі стіни всередині будинку.
Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками і кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується несуча здатність конструкції.
Затягування – балка, що з’єднує нижні частини крокв, підстава трикутника ферми. Разом з підкосами така балка служить для зміцнення ферми, підвищує її стійкість до навантажень.
Лежнем називається довгий брус перерізом 100х100 мм, покладений уздовж центральної несучої стіни, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м.
Решетування представляє собою набиті на крокви дошки або брус. Решетування буває суцільний і з зазорами, в залежності від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.
Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м і посередині немає несучої стіни, влаштовують висячу кроквяну систему. При такій системі верхні кінці суміжних крокв запиливают під кутом і з’єднують між собою за допомогою цвяхів, виключаючи монтаж стійок і конькового бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Дуже часто функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від коника.
При наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонних кроквяної системи. На стіну укладають лежень, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і більш простий у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.
Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, складання стропильних ферм, установку крокв на перекриття, пристрій коника, кріплення обрешітки. Всі дерев’яні елементи перед початком збирання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом і просушують на повітрі.
Для роботи знадобиться:
- брус 100х10 мм і 150х150 мм;
- дошки 50х150 мм;
- дошки товщиною 30 мм для обрешітки;
- руберойд;
- металеві шпильки;
- електролобзик і ножівка;
- молоток;
- цвяхи і саморізи;
- кутник і будівельний рівень.
У дерев’яних будинках функції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що істотно спрощує робочий процес. Для установки крокв досить вирізати на внутрішній стороні колод пази відповідного розміру.
У цегляних будинках або будинках з блоків монтаж мауерлата відбувається наступним чином:
Бруси мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і перебувати в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху і забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази по товщині бруса.
При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення і вирахувати довжину кроквяних ніг і кут їх сполуки. Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих, сильно продуваються ділянках його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з’єднувати крокви, слід кут нахилу даху помножити на 2.
Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами і кут з’єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного свеса шириною 50-60 см.
Верхні кінці крокв можна скріпити декількома способами: внахлест, встик і «в лапу», тобто, з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки або болти. Далі монтують нижні і верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору і встановлюють над перекриттями.
Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину схилу і прикріплюють до мауерлату болтами або сталевими накладками. Щоб в процесі монтажу ферма не зрушила, її зміцнюють тимчасовими укосинами з бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакова відстань. Коли все ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більше довжини карниза, і прибивають її по верхньому краю ската. Те ж саме роблять з іншого боку даху.
Перший варіант: на крокви в місці прилягання до мауерлату вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, в стіну вбивають сталевий милицю. Стропило виставляють по рівню, поєднують пази, потім накидають зверху хомут з дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізують дисковою пилкою, залишаючи звис 50 см.
Другий варіант: верхні ряди стін викладають із ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують врівень з внутрішньою поверхнею стіни і вирізують в ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають по рівню верхнього кута карниза. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.
Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стіни на 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці крокв обрізають під кутом і наголошують в балки, фіксуючи металевими накладками і болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.
Пристрій наслонних крокв
1 показана врубка подкосов крокв в лежень, покладений за проміжними опорам, і на фіг. 2 – спирання кроквяної ноги на мауерлат
Порядок роботи під час монтажу наслонних кроквяної системи:
Коли основні елементи закріплені, поверхня крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення обрешітки.
Для обрешітки підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під обрешітку зазвичай укладають гідроізоляційні й матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційні ю плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до коника даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.
Між дошками і плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев’яні рейки товщиною 3-4 см, розташовуючи їх вздовж крокв.
Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно рейкам, починаючи від карниза даху. На крок обрешітки впливає не тільки вид покрівельного покриття, але і кут нахилу скатів: чим більше кут, тим більше відстань між дошками.
Після завершення монтажу обрешітки приступають до обшивки фронтонів і звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою або профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих уподобань. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплень використовуються цвяхи або саморізи. Звиси також підшиваються різними матеріалами – від дерева до сайдингу.
Відео – Дах двосхилий своїми руками
Відправимо матеріал вам на e-mail
При виборі простої конструкції для даху житлового, підсобного або будь-якого іншого об’єкта, а також прибудови до основної будівлі найбільш вигідною є односхилий. Вона зводиться досить просто, невимоглива до типу фундаменту з-за невеликого навантаження, а також легко впишеться в кошторис будь-якого бюджетного проекту. Односхилий дах своїми руками покроково зводиться в найкоротші терміни навіть однією людиною без залучення додаткової техніки або людей. Конструкція має підвищеною функціональністю і надійністю.
Найчастіша сфера застосування односхилих дахів – лазні та господарські будівлі
Для того щоб зрозуміти чи варто робити вибір на користь односхилого даху, варто оцінити які будуть отримані переваги і мінімізувати вплив недоліків. До переваг слід віднести наступні критерії:
- Економічність в плані фінансових витрат не тільки на будматеріали, а й на зміцнення стін для підвищення їх стійкості до стискає і розтягують напруженням.
- Простота проектування дозволить навіть неспеціалістам будувати покрівлі такого типу і при цьому отримувати оптимальні терміни їх експлуатації, а також відсутність будь-яких вимог до обслуговування.
- Можливість з панорамним видом.
- Знижена парусність даху при наявності переважно спрямованих вітрів і виборі правильного розташування нахилу ската.
- Висока ремонтопридатність завдяки простоті конструкції кроквяної системи та обрешітки.
- Допускається застосування будь-яких покрівельних матеріалів при виборі правильних кутів нахилу.
Побудована односхилий дах своїми руками крок за кроком має також і ряд недоліків: не витримує значних навантажень при рясних снігопадах, має не зовсім естетичний вигляд, а також не утримує покрівельний матеріал при сильних поривах вітру з боку, протилежного куту нахилу ската. По суті для грамотних проектувальників ці недоліки є не такими істотними і при необхідності їх легко можна перетворити в достоїнства. Так, наприклад, щоб не сталося зриву покрівлі, досить насадити на ділянці дерева або побудувати поруч будівля вище. Для поліпшення естетичності сприйняття односкатной покрівлі досить піти на хитрість і реалізувати проект з різнорівневими нахилами скатів з двох протилежних сторін будинку.
Корисна інформація! Односхилий дах не дозволяє обладнати горищне приміщення. Цей факт необхідно враховувати при плануванні покрівлі.
Підготовчі роботи
Односхилий дах своїми руками зводиться покроково тільки після проведення підготовчих робіт. Від їх продуманості повністю залежить термін експлуатації конструкції. В першу чергу це стосується правильності планування покрівлі та підбору матеріалів.
Як зробити односхилий дах?
Для односхилого даху кут нахилу є основним критерієм її надійності. З одного боку, чим більше кут, тим ефективніше відводяться опади, а з іншого, він є основним елементом, який повинен витримувати пориви вітру. При суворих зимах зі значною кількістю опадів на покрівлі утворюється товстий шар льоду і снігу, який може створювати навантаження, що перевищують допустимі, в результаті яких покрівля може деформуватися і проламуватися. Тобто кут нахилу ската за даним критерієм має грунтуватися на особливостях клімату.
Увага! Кут нахилу даху повинен бути спрямований в бік найбільших вітрових потоків з метою зниження опірності ним конструкції.
Іншим фактором, що впливає на нахил даху, є покрівельний матеріал, який може володіти різною шорсткістю або міцністю. Якісно його застосовність для покрівлі можна розділити по кутах нахилу:
- При нахилі ската до 10 0 допускається застосування тільки рулонних матеріалів, які володіють рівною і щодо гладкою поверхнею. До них відноситься руберойд, бітумна черепиця і т. Д.
- При нахилі від 10 0 до 20 0 можливе використання рифлених матеріалів, таких як шифер, металевий профіль або ондулін.
- При нахилі ската 28 0 – 35 0 застосовують гладкі металеві покрівельні листи, які стикуються фальцевим способом.
- Кути нахилу 25 0 -35 0 підійдуть для укладання металевої або керамічної черепиці.
Важлива інформація! Великі кути нахилу, ніж 35 0 робити не рекомендується через підвищення опірності потокам повітря і погіршення обтічності, що загрожує зривом матеріалу покрівлі.
Пристрій і конструкція односхилого даху
Пристрій односхилих дахів досить просте і включає в себе наступні вузли:
- Кроквяна система. Призначена для сприйняття основного навантаження покрівлі і рівномірного її розподілу уздовж всієї площі стін об’єкта. Зазвичай її виготовляють з дерев’яних балок з перетином від 50х100 мм, в залежності від площі даху і кількості опорних елементів.
- Ізоляційні шари. Укладаються між кроквами і фіксуються на обрешітку і обшивку з внутрішньої сторони будівлі. Їх роль полягає в забезпеченні максимального захисту об’єкта і несучих конструктивних елементів від попадання вологи або промерзання.
- Решетування. Призначена для закріплення покрівельного матеріалу і забезпечення достатніх несучих здібностей для витримування власної ваги і різних передбачуваних навантажень. Матеріалом для її виготовлення можуть бути МДФ панелі, обрізні і необрізні дошки. Вибір проводиться відповідно до типу покрівельного матеріалу.
- Покрівельний матеріал. Дозволяє забезпечити відмінні естетичні властивості покрівлі, а також захистити її від опадів.
Типи опор для покрівлі
Опора для покрівлі вибирається на підставі маси конструкції і особливостей покрівельного матеріалу. Бувають такі типи опор:
- Похилі. Являють собою додаткові конструктивні елементи, які встановлюються рівномірно по довжині ската у внутрішній частині покрівлі.
- Висячі. Найпростіша схема кріплення, заснована тільки на двох опорах, розташованих над стінами будівлі.
- Ковзаючі. Кріплення до стін здійснюється на спеціальну конструкцію з опорою на мауерлат (обв’язку).
Чи потрібно забезпечувати вентилювання підпокрівельного простору?
У деяких конструкціях вимоги покрівельного матеріалу і самого споруджуваного об’єкта, в силу особливостей умов його експлуатації, створюють необхідність забезпечення вентилювання покрівлі. Яскравим прикладом є баня, де різниця температур між внутрішніми приміщеннями і зовнішнім середовищем становить понад 100 ° С. Основна мета – позбутися від утворення конденсату і псування основних елементів. Для даху необхідно передбачати зазор на фронтонах між покриттям, покрівлею і кроквяної системою.
створення креслення
Перед тим як створювати креслення, необхідно провести заміри обв’язки стін, якщо це не було зроблено раніше. Після цього, з урахуванням конкретних особливостей об’єкта, а також обраних параметрів конструкції слід виконати розрахунок оптимальних параметрів кута нахилу ската.
Оптимальна відстань між кроквами повинне становити 1-1,5 м. Крок обрешітки вибирається на основі вимог до укладання покрівельного матеріалу. З урахуванням всіх даних створюється креслення, а потім проводиться розрахунок кількості будматеріалів, які потрібно закупити. Додатково рекомендується зробити запас за матеріалами в розмірі 10-15% від загальної кількості.
Перелік необхідних інструментів
Проведення будівельних робіт зажадає застосування цілого ряду інструментів, які необхідно підготувати заздалегідь, щоб не переривати монтаж. Тому перед тим як зробити основні елементи конструкції і побудувати односхилий дах потрібно приготувати наступні інструменти:
- шуруповерт для комфортного з’єднання елементів конструкції;
- олівець або маркер для проведення розмітки;
- будівельний рівень для коригування положення частин покрівлі;
- степлер для кріплення гідроізоляції;
- молоток для забивання цвяхів;
- пила для розпилювання крокв і обрешітки під необхідні розміри;
- рулетка для проведення вимірювань;
- схил для контролю вертикального положення.
Односхилий дах своїми руками крок за кроком – опис етапів робіт
Після проведення цілого ряду підготовчих робіт, потрібно приступати до монтажу. Етапи установки наступні: установка крокв, укладання обрешітки, настил ізоляційних матеріалів і основної покрівлі. Кожен етап повинен бути продуманий заздалегідь: всі необхідні інструменти і частина матеріалів підняті на дах для зручного доступу до них. При такому підході будуть відсутні простої і затримки, що стане гарантією завершення робіт точно в строк.
Установка кроквяної системи
Пристрій кроквяної системи односхилого даху відносно просте і не вимагає наявність досвіду проведення даного виду робіт або спеціальних знань. Однак при цьому важливо дотримуватися послідовність етапів монтажу.
Відповідно до креслення, на землі розпилюємо дерев’яні балки 150х150 мм за необхідними розмірами, перш ніж підняти їх на дах. Потім обов’язково їх обробляємо антисептиками і наносимо захисний шар. Якщо це не зробити, то в деревині можуть завестися комахи або інші шкідники, які порушать міцність конструкції і доведеться виконувати їх заміну.
Важливо! Всі дерев’яні балки і дошки повинні бути висушені природним способом і мати рівень вологості не більше 10%. В іншому випадку велика ймовірність деформування несучої конструкції з усіма витікаючими з цього наслідками.
З боку, протилежного від кута нахилу ската, встановлюємо опорні стійки, які інакше називаються фронтонними. На цьому ж етапі слід встановити і додаткові опори, якщо вони передбачені конструкцією. Вони являють собою в більшості випадків звичайні розпірки. Інтервал між ними під установку черепиці становить більше 3 м, а для профільних листів – більше 6 м.
Увага! При покроковому монтажі односхилого даху своїми руками обов’язково потрібно перевіряти вертикальність стійок, так як навіть мінімальний кут їх нахилу може знизити міцність конструкції до рівня нижче мінімального розрахункового, що призведе до непередбачуваних наслідків.
Підготовлені балки встановлюємо на дерев’яну обв’язку або мауерлат з кріпленням «в лапу», «в чашу» або на сталеві штирі. Для перших двох варіантів буде потрібно зробити відповідні Надпіли мауерлата і крокв в точках їх торкання.Для цього маркером відзначають точку дотику, а потім пилкою відпилюють куточок на глибину не більше 30% від висоти крокви. Додатково необхідно встановлювати спеціальні сталеві скоби для збільшення міцності крокв або анкера.
Інтервал установки крокв визначається вагою покрівельного матеріалу. Орієнтуватися слід на такі значення:
- для легких рулонних покрівельних матеріалів оптимальна відстань між кроквами становить 1,5-3 м;
- для листових матеріалів та черепиці інтервал повинен бути 0,7-1 м.
Корисна інформація! Всі крокви обов’язково повинні бути укладені в одній площині без перекосів для забезпечення надійного контакту з ними обрешітки.
Укладання ізоляційних шарів
Укладання ізоляції при монтажі односхилого даху своїми руками покроково обов’язкове для тих будівель, які планується експлуатувати в зимовий період, з метою підвищення їх енергоефективності. Для закріплення теплоізоляції з боку приміщень доведеться виконати обшивку крокв плитами МДФ або дошками з товщиною від 10 мм встик. У деяких випадках допускається укладання гіпсокартонних листів з настилом пароізоляційній плівки для його захисту від конденсату.
Шар пароізоляції укладають внахлест на відстань 15-20 см з обов’язковим проклеюванням стикувальних швів спеціальним скотчем. У місцях примикання до крайніх крокв виконується їх настил на вертикальну поверхню для забезпечення максимального захисту від вологи.
На наступному етапі проводиться укладання теплоізоляційного матеріалу. Покроково виконуючи монтаж односхилого даху своїми руками, рекомендується як утеплювач застосовувати мінераловатні матеріали, пінополістирол або пінопласт. Важливим моментом при їх укладанні є забезпечення щільного контакту з кроквами без найменших щілин. Щілина розмірів в 1 мм і довжиною в 10 см здатна забезпечити тепловтрати в кілька кіловат, в залежності від температури зовнішнього середовища.
Корисна інформація! Односхила покрівля може бути утеплена будь-яким теплоізоляційним матеріалом. Вибір потрібно здійснювати на основі його ефективності, вартості і простоти укладання.
Поверх утеплювача обов’язково потрібне укладання гідроізоляційної плівки. Спосіб її укладання аналогічний монтажу пароізоляції. Однак є істотний нюанс – стикувальні шви повинні обов’язково потрапляти на крокви, а закріплення здійснюватися на сталеві скоби за допомогою будівельного степлера з кроком 10-15 см.
1 – крокви; 2 – контррейки; 3 – гідроізоляційна плівка; 4 – вертикальна обрешетка; 5 – горизонтальна обрешетіна; 7 – пароізоляційна плівка; 8 – гідроізоляційний шов.
Установка обрешітки і покрівельного матеріалу
При покроковому виконанні монтажу односхилого даху своїми руками під м’які і рулонні покрівельні матеріали обрешітку слід встановлювати у вигляді суцільного шару. У всіх інших випадках настилають дошки під обрешітку з інтервалом 50-80 см. Товщина дощок повинна бути не менше 20 мм, а ширина від 10 см. Кріплення виконують на цвяхи або саморізи до кроквяної системи. Потім встановлюють вітрові дошки, які будуть служити орієнтиром при укладанні покрівельного матеріалу в плані його вирівнювання. Однак це не означає, що не потрібно контролювати укладання ряду за допомогою рівня. Для зручності з двох торцевих частин ската набивають два бруска на відстані від стіни приблизно 0,5 м і натягують на них нитку. Це буде нульовий рівень, по якому необхідно рівняти ряд.
Укладання покрівельного матеріалу проводиться згідно з відповідною технологією. Монтаж починають від одного з кутів ската і порядно настилають всю покрівлю. Спосіб кріплення визначається обраним матеріалом.
Корисна інформація! Для жорстких листових матеріалів кріплення рекомендується розташовувати на відстані 10-15 см від кута, щоб не допустити ушкоджень або деформацій.
На фінальному етапі проводиться обшивка торцевих частин покрівлі в місцях нахилу ската.
висновок
Перед тим, як побудувати односхилий дах своїми руками необхідно поетапно продумати проведення всіх робіт і чітко спланувати витрати. Основні нюанси монтажу були детально описані, а також дані рекомендації, що дозволяють уникнути безлічі стандартних помилок.
Останній етап будівництва будинку – облаштування даху. Традиційно для будь-якого житлового будинку зводиться двосхилий дах, для господарських будівель – односхилий. Технологічні процеси робіт по монтажу, кріплення і облаштування покрівлі з кроквяної конструкцією в двосхилому варіанті даху опрацьовувалися століттями, і від типу покрівельних матеріалів (глиняна черепиця, профнастил, металочерепиця, шифер азбестовий, металевий або пластиковий) ці операції не змінюються.
Різновиди двосхилим даху
У народі кажуть: «дах будиночком», тобто, мається на увазі не тільки форма, але і надійність конструкції, яка має довгий перелік переваг:
- Різноманітність варіантів схеми покрівлі та архітектурних форм даху;
- Прості розрахунки і економічність даху;
- Природний стік атмосферних опадів;
- Прості геометричні форми даху забезпечують низьку ймовірність накопичення води і протікання даху;
- Велика корисна площа горища, є можливість зробити мансарду;
- Хороша ремонтопридатність, висока міцність, довговічність і зносостійкість даху з двох скатів.
Три найбільш поширені варіанти двосхилим даху:
- Симетрична двосхилий дах: Це найпопулярніше рішення в силу своєї абсолютної надійності і простоти виконання. Симетричні схили рівномірно розподіляють все навантаження на мауерлат і стіни будинку. Вибір покрівельного матеріалу не залежить від типу і товщини теплоізоляційного шару. Несучі навантаження можна легко підвищити, зробивши кроквяну систему з більш товстого бруса, укосіни і розпірки можна кріпити в будь-якому місці. Негативний фактор – повноцінної мансарди на такому горищі не вийде – або будуть низькі скошені стіни з безліччю «мертвих» зон, або маленьке, але прямокутне приміщення;
- Асиметрична дах з двох скатів: Різні кути нахилу скатів зменшують корисну площу горища, але на одній стороні можна зробити повноцінне житлове приміщення. Через різних кутів нахилу даху навантаження на несучі стіни і фундамент будинку розподіляється нерівномірно, що вимагає перерахунку навантажувальної здатності основи і несучих стін будинку, перерахунку типів матеріалів і їх кількості, а також зміни методів утеплення, гідроізоляції та оздоблення;
- Несиметрична двосхилий дах з внутрішнім або зовнішнім зламом: Дозволяє сконструювати житлові приміщення без оглядки на конструкцію даху. Недоліки – ті ж, що і в пункті вище.
Підготовка до зведення даху будинку
Форму даху і її конструкцію можна вибрати, виходячи з – грають роль розміри будівлі, матеріал несучих стін, географічне розташування ділянки. Від цих та інших параметрів, зазначених в проекті, залежить, які навантаження зможе витримувати покрівля двухскатная під час експлуатації.
Кут нахилу скатів має певний оптимальний діапазон, в якому погодні умови найменше впливають на формування максимальних навантажень на покрівлю. Якщо кут ухилу ската ≤ 400, то це обмежує можливості обладнання мансарди або повноцінного приміщення на горищі, а кут нахилу ≤ 100 збільшує навантаження на покрівлю від дощу, вітру або снігу. При бажанні неодмінно мати мансарду або кімнату в горищному просторі краще користуватися варіантом ламаної асиметричною даху, а якщо стіни будинку мають довжину понад 6 метрів, то кроквяну систему необхідно зміцнювати додатковими прогонами.
При розрахунку будівельних матеріалів для двосхилим покрівлі необхідно виходити з аксіоми, що вага покрівельних матеріалів повинен бути якомога менше, щоб не навантажувати стіни і фундамент. Дерев’яні елементи будуть міцніше не тільки при збільшенні їх перетину, а й при використанні відповідних порід дерева. Головний параметр при розрахунках матеріалів – загальна площа даху, і симетрична конструкція в цьому плані прораховується легше інших – досить знати периметр одного ската, збільшити його площу в два рази, і отримати точний результат.
Основне навантаження від ваги даху приймають на себе довгі стіни будинку, тому кроквяна система будується за принципом розподілу навантаження уздовж системи. Для будинку невеликих розмірів (≤ 6 м) практичніше користуватися системою висячих крокв (без підпірок), при будівництві будинку великих розмірів застосовують систему наслонних крокв з більш складною конфігурацією.
Готова двосхила покрівля для приватного будинку складається з таких елементів і вузлів:
- Мауерлат – це дерев’яний (іноді металевий, якщо дах буде критися металопрокатом) брус або колоду, яке кріпиться до поверхні зовнішніх стін для обпирання на нього крокв;
- Система крокв, конструкція якої вибирається, виходячи з проекту будинку;
- Підкоси (діагональне кріплення крокв між собою) і ковзани (брус по гребеню даху для скріплення скатів);
- Решетування – служить для монтажу покрівлі та елементів гідро-звукоізоляції;
- Утеплення і вологозахист;
- Покрівельне покриття.
Як монтувати мауерлат
Мауерлат по стінах будинку тримає вагу покрівлі, рівномірно розподіляючи його на стіни і фундамент. Ширина бруса для мауерлата повинна дорівнювати ширині стіни. Брус просочується антисептиком і речовинами, що підвищують вогнестійкість дерева. Зовнішня межа мауерлата не повинна виступати за зовнішні краї стін.
Кріпиться мауерлат по-різному. У стіну з цегли закладається сталевий дріт Ø 8-12 мм, в дереві свердлити отвори для дроту, і через них брус прив’язується до стіни. Також брус можна закріпити скобами, різьбовими шпильками в один або два зуба, металевими пластинами, дерев’яними прібоінамі або анкерами через ті ж отвори в мауерлат. Фронтони і нижні краї обрешітки кріпляться або безпосередньо до мауерлату, або на брус меншого перетину, який прибивається (прикручується) до верхньої обв’язки.
балки перекриття
При облаштуванні перекриттів з використанням балок для даху приватного будинку необхідно використовувати дерев’яний брус перерізом 200 х 100 мм. Чим більше площа будинку, чим більше має бути перетин несучого бруса. Починають монтаж балок з кріплення крайніх елементів по довгій стіні будинку. Потім відзначаються точки, в яких будуть кріпитися інші балки перекриттів.
Решетування монтується на поздовжні балки, які розташовуються на відстані 50-60 см, і кріпляться до мауерлату цвяхами довжиною 200 мм або будь-яким з перерахованих вище способів. За краю стін балки виносяться на відстань, яким визначається ширина карниза – від 30 до 50 см. Карниз буде прибиватися (прикручувати) знизу саме до цих балках. Так як на торцях даху буде облаштовуватися фронтон, то для кріплення карниза і фронтону робиться врізка в паз на поперечному брусі мауерлата. При зведенні ламаного даху для мансарди у фронтону буде досить велика площа, тому необхідно забезпечити конструювання відливу і фронтоном схилу.
Крокви двосхилим даху – це кілька однакових дерев’яних балок однієї довжини і перетину. Після монтажу балок перекриття кріпиться коньковий брус, для якого по центральній поздовжній осі будинку розпірками кріпляться балки перетином 100 х 50 мм. Висота стійок в типовою схемою двосхилим даху дорівнює відстані від підлоги до верхньої поверхні мауерлата. Замість бруса для коника можна використовувати дошки товщиною 50 мм.
Перед монтажем кроквяної системи рекомендується зробити масштабний шаблон. Для цього дошку від кроквяної конструкції потрібно докласти одним торцем до бруса, іншим – до коника, і відзначити її довжину. Це і буде шаблонна довжина крокв.
Монтують кроквяну систему теж за шаблоном, дотримуючись черговості процесів. Після установки і закріплення з нижнього кінця однієї кроквяної балки потрібно відразу ж кріпити протилежне крокви, і з’єднувати балки верхніми кінцями один з одним через коник. До коньковому брусу крокви прибивають цвяхами, а до балки перекриття – сталевими скобами або куточком, шурупами-саморізами або анкерами. Для даху будь-якої форми з двома симетричними або асиметричними схилами під кроквами кріпляться дошки уздовж і поперек, щоб надати системі жорсткості.
Фронтон і карниз
Фронтон зашивають після закінчення будівництва кроквяної конструкції. Сучасні матеріали все частіше замінюють традиційне дерево при обшивання фронтонів, і зараз використовують вагонку, сайдинг, профнастил, і інші довговічні декоративні оздоблювальні матеріали. Будь обшивочний матеріал кріпиться на каркас, який монтується заздалегідь. Незалежно від того, буде чи ні на горищі приміщення або мансарда, в фронтоні необхідно залишити віконний отвір – для вентиляції і мінімального природного освітлення простору.
Карниз необхідно облаштовувати по всьому периметру будинку – він необхідний для волого-і вітрозахисту кроквяної конструкції, стін будинку і фундаменту. Так як кожен поважаючий себе господар обов’язково робить водовідливи по периметру будинку, то їх теж кріплять на карниз, і зливні труби – до стін. Пластикова система водовідливу монтується на пластикові хомути. Знизу дошки карниза або каркас карниза фарбується, обшивається сайдингом, вагонкою або профнастилом – в унісон з обробкою фронтону.
Покрівля монтується на обрешітку, і, виходячи з типу матеріалів покрівлі, спочатку робиться обшивка пароізоляцією, гідро-і теплоізоляційними матеріалами. Для покрівлі можна використовувати ондулін, металочерепицю, керамічні матеріали, м’яку черепицю, і т.д.
- Саморізи для будівництва даху повинні мати клеймо виробника і системні рішення-прокладки товщиною ≥ 2 мм, інакше не уникнути підтікання покрівлі;
- Неякісне захисне покриття фурнітури під впливом погодних умов швидко зруйнується, що призведе до підтікання в місцях кріплень, і негарному зовнішнім виглядом у вигляді рожевих або брудних плям;
- Відсутність системи снігозатримання – це можливість несподіваного сходу снігу з скатів, що може привести до виходу з ладу покрівельної і водостічної системи;
- Погана вентиляція – це утворення конденсату в підпокрівельному просторі.
Однією з найпростіших покрівельних конструкцій по праву вважається двосхилий дах, до того ж вона відмінно захищає від снігопадів, сильних дощів і різких поривів вітру. Зробити таку двосхилий дах можна і самостійно.
Будівництво двосхилим даху не зажадає від вас особливих умінь, проте є кілька ключових моментів, які варто врахувати. Рекомендації по застосовуваних матеріалів наведені в таблицях нижче.
Отже, що потрібно знати для того, щоб побудувати надійну конструкцію двосхилим даху самостійно? Почати, природно, потрібно з опори, на якій і буде триматися вся конструкція.
мауерлат
Мауерлат це дерев’яний брус, найчастіше квадратної форми, надійно закріплений на несучій стіні. Саме він є фундаментом даху і на нього вже спираються крокви.
крокви
Для коника рекомендується вибирати брус з міцних порід деревини, адже він поєднує конструкцію в єдине ціле і впливає на її надійність. Для того, щоб вода знизити згубний вплив опадів на стіни будинку крокви роблять довшими за допомогою додаткових відрізків, створюючи звис. Це дає можливість уникнути таких проблем, як сильне намокання стін.
Кут нахилу двосхилим даху рекомендується робити в 30 градусів. Такий нахил одночасно знижує ймовірність залеживанием снігу на даху і надійно захищає від сильних поривів вітру.
лежень
Інший спосіб кріплення деталей один до одного це фіксація за допомогою металеві пластини і куточки. Його мінус полягає в тому, що шурупи при кутових навантаженнях мають властивість вивертатися з підстави, тим самим позбавляючи конструкцію даху надійності і стійкості.
10.05.2016 0 Коментарі
Багато власників заміських земельних ділянок з метою економії вважають за краще зайнятися будівництвом будинку самостійно. При наявності певних навичок це дозволяє пристойно скоротити витрати на оплату праці найманих робітників. Завершальним етапом самостійного будівництва будинку є зведення даху своїми руками. Ця конструкція є невід’ємною і однією з найважливіших частин будівлі, яка захищає його від атмосферних впливів. Слід зауважити, що дах своїми руками не робиться в поодинці, в будь-якому випадку знадобляться 2-3 помічника.
Визначення елементів даху
Для початку необхідно ознайомитися з деякими термінами і визначеннями:
- Дах – конструкція будівлі, що закриває верхній поверх. Вона забезпечує теплоізоляцію і виконує гідроізоляційні функції.
- Покрівля – покриття даху, що забезпечує захист від атмосферних опадів.
- Мауерлат – елемент покрівельної системи, що передає навантаження від конструкцій даху на несучі стіни. Зазвичай вдає із себе брус або колоду, що укладається на стіни по периметру будівлі, але в разі монтажу металевого каркаса може бути виконаний з металопрокату – швелера або двутавра.
- Стропило – похилий несучий елемент даху, найчастіше у вигляді бруса. Сукупність крокв утворює кроквяну систему, яка несе настил покрівлі і передавальну навантаження на мауерлат.
Процес зведення даху
Наведена нижче покрокова інструкція зі зведення даху своїми руками дозволить уникнути помилок і побудувати дах правильно. Технологія виконання робіт включає в себе кілька етапів.
Складання креслення конструкції даху
Перед тим, як приступити до робіт, необхідно скласти детальний креслення майбутньої конструкції скатної даху, це дозволить визначити необхідну кількість будматеріалів і підготувати потрібний інструмент. Дахи можуть бути односхилими, що мають нахил тільки в одну сторону, двосхилими і більш складних конструкцій (чотирьохскатними, шатровими і Шпилеобразное). Найкраще взяти за основу типові креслення конструкцій дахів, розроблені професіоналами і наявні у вільному доступі.
монтаж мауерлата
Зазвичай мауерлат виготовляють з бруса перерізом 150 × 100 (150) мм. Його укладають уздовж внутрішнього краю стіни на гідроізоляційний матеріал, яким може служити подвійний шар руберойду або поліетилену. Від зовнішніх атмосферних впливів мауерлат захищають, якщо будинок кам’яний – поруч цегляної кладки, якщо дерев’яний – тим же шаром гідроізоляційних або облицювальних матеріалів. Бруси мауерлата по периметру скріплюють між собою в єдину конструкцію, випилюючи на половину товщини бруса відрізки довжиною 100-150 мм. і поєднуючи їх болтами або цвяхами. До дерев’яних стін мауерлат кріплять металевими скобами, до стін з цегли, піно-і газосилікатних блоків – за допомогою різьбових шпильок діаметром близько 12-16 мм., Замонолічених в влаштований по верху стіни залізобетонний пояс. Шпильки розташовують по периметру на відстані 1500-2000 мм., В брусі конструкції висвердлюють під них отвори.
Це наступний етап зведення даху своїми руками. Схема розташування крокв визначається виходячи з обраних конструктивних особливостей даху. Відстань між елементами конструкції і розмір перетину матеріалу залежить від довжини ската даху. Так, при довжині крокв до 4 метрів крок крокв варіюється від 1000 мм. (При перетині бруса 80 × 160 мм.) До 1800 мм.(При перетині бруса 90 × 180 мм.), При довжині ската даху до 6 метрів для кроку крокв 1000 (1400) мм. буде потрібно брус перерізом 80 × 200 (100 × 200) мм. Однак дані величини не є обов’язковими, якщо згодом розглядається варіант укладання рулонного або плитний теплоізоляції, то найдоцільніше буде підігнати крок крокв під розмір утеплювача. Так само на крок і розмір перетину крокв впливає тип і, відповідно, вага обраної покрівлі. Наприклад, важка керамічна черепиця або шифер вимагають більшої несучої здатності конструкцій даху, ніж покрівля з ондуліну або оцинкованої сталі.
Важливим моментом є вибір кута нахилу даху. Чим більше величина кута до горизонталі, тим менша кількість снігу буде затримуватися на даху, що дає можливість зменшити перетин бруса для виготовлення крокв. Оптимальним вважається кут нахилу 45 градусів , Він забезпечує стійкість конструкції до сильних поривів вітру і водночас не дає накопичуватися на даху значним сніговим масам.
До мауерлату крокви кріпляться декількома методами, це може бути врізка з подальшим кріпленням цвяхами або за допомогою металевих кронштейнів. У разі використання кронштейнів трудомістка врізка в кроквяну ногу не потрібно, з’єднання конструкцій проводиться за допомогою саморізів або болтів. Товщина металу кронштейна близько 2 мм. і антикорозійне покриття забезпечують надійність і довговічність кріплення. Останнім часом при будівництві дерев’яних будинків користується популярністю кріпильний елемент «санчата», який забезпечує невелику ступінь свободи кріплення для компенсації можливих деформацій при осіданні будівлі. Паралельно з кріпленням крокв до мауерлату виконується монтаж стельових лаг – поперечних брусів, які є підставою для влаштування підлоги горища. Звичайне перетин лаг – 100 × 150 або 200 × 100 мм, в залежності від ширини прольоту будівлі. При з’єднанні стельових лаг з кроквами можливо забезпечити додаткову міцність кроквяної системі.
Верхня частина крокв при монтажі даху своїми руками так само може з’єднуватися декількома методами:
- внахлест (при цьому виконується врубка на половину перетину крокв і свердлиться отвір для болтового з’єднання з використанням широких шайб)
- способом обрізки торців крокв під кутом (верхні торці бруса обрізаються для отримання вертикального стику, для забезпечення міцності вузла застосовують кріпильні пластини або дерев’яні накладки)
Для забезпечення додаткової жорсткості, на відстані від верху крокв приблизно в ¼ від загальної висоти конструкції, кріпляться горизонтальні затяжки перетином 100 × 50 мм.
Проводиться уздовж даху безпосередньо на крокви за допомогою дрібних цвяхів або будівельного степлера. Роботи починають від низу крокв так, щоб верхнє полотно перекривало нижнє на 5-10 см . Плівка при цьому повинна провисати, але не більше ніж на 2 см. На завершальному етапі цих робіт поверх плівки на крокви прибиваються контррейки перетином 25 × 50 мм.
Решетування служить для кріплення елементів покрівлі до конструкції даху. Зазвичай для її виконання використовують дошки перетином 100 × 25 мм. і довжиною, достатньою для перекриття двох кроків стропильних ніг. Кріплення до крокв проводиться за допомогою цвяхів довжиною не менше 100 мм. Стик дощок обрешітки має припадати на опорах і відстань між їх торцями не повинно перевищувати 5 мм . Дошки, що формують коник (верх кроквяної системи), повинні перебувати максимально близько один до одного. Тип обрешітки вибирається виходячи від виду настилали покрівлі. Для м’яких, черепичних і рулонних покрівель потрібно виконувати суцільний настил. Іноді потрібно пристрій двошарового настилу, в цьому випадку перший шар дощок розташовується паралельно коника, другий – перпендикулярно, уздовж ската даху.Для шиферних та металевих покрівель цілком підійде решетування з кроком дощок, відповідним з габаритами використовуваного матеріалу.
Залежно від обраного матеріалу покрівлі застосовується і відповідний їй метод монтажу. Покрівлі з шиферу, ондуліна і гнучкої бітумної черепиці починають з низу даху, забезпечуючи достатній нахлест вищого ряду на нижній. Шифер і ондулін кріплять до обрешітки покрівельними цвяхами, бітумну черепицю – оцинкованими цвяхами з широким капелюшком. Металеву черепицю укладають наступним методом: перший лист вирівнюють по торця даху і карнизу, другий – вище першого, третій – збоку, четвертий – вище другого. Кріплять листи металочерепиці оцинкованими саморізами. Керамічну черепицю кріплять знизу вгору рядами справа наліво. Попередньо весь матеріал розкладають на обрешітці рівномірно, стопками по 5-6 плиток. Кріплення до обрешітки виконують оцинкованими шурупами.
Укладання теплоізоляції
Проводиться зсередини даху в простір між кроквами. Утеплювач нарізається в необхідний розмір так, щоб ширина листа була на 20-30 мм. більше міжкроквяних відстані. Це забезпечить фіксацію матеріалу «враспор», для розпрямлення матеріалу після заштовхування між кроквами необхідно натиснути на середину листа. Поверх шару утеплювача за допомогою будівельного степлера кріпиться пароізоляційна плівка. Кріплення плівки необхідно проводити з нахлестом в 5-7 см .