Пристрій перемичок в цегляних стінах: корисна інформація для початківців будівельників. Перемички залізобетонні брускові, віконні Чи можна перемички віконні класти петлями вниз
Пристрій прорізів – досить делікатна тема, про цей камінь спіткнувся в своїй практиці не один будівельник. Сьогодні ми поділимося інформацією про те, як розраховувати і монтувати перемички віконних і дверних прорізів залежно від типу і матеріалу стін.
Як виконується розрахунок навантаження
Технічно перемичка у верхній частині прорізу – це звичайна балка і розрахунок для неї проводиться аналогічним чином. Є дві головні вимоги, яким повинна задовольняти ця деталь:
- Ділянки стін, на які перемичка спирається, повинні адекватно сприймати навантаження.
- Залишкова деформація (прогин) перемички під навантаженням не повинна перевищувати допустимих значень для вікон або дверей, встановлених в отворі.
Завжди необхідно враховувати і самонесучі властивості стіни. Дуже часто при зведенні кам’яної кладки проёмние перемички виконують свою функцію лише перші 2-3 тижні після їх установки, а потім просто залишаються в стінах без усякої потреби. Це відноситься до тих прорізів, над якими зберігається цілик кладки, по висоті дорівнює довжині прольоту. Тут перемичка не потрібна зовсім – стіна сама себе підтримає, при цьому чим більше використовуються для кладки блоки, тим меншою висоти цілик повинен залишатися.
В інших випадках розрахунок перемички ведеться по прикладеному навантаженню, що включає:
- власну вагу перемички;
- вага стіни з урахуванням самонесущей здатності (висоти кладки над прорізом);
- розподіл ваги стіни (для літньої кладки враховується тільки 1/3 ширини над прорізом, для зимової – вся стіна повністю);
- навантаження, обумовлену опертям балок або плит перекриття на дану ділянку стіни.
Також важливі лінійні розміри перемички. Її ширина визначається товщиною стіни, висота – необхідної несучої здатності. Довжина перемички відповідає ширині отвору плюс подвоєне значення глибини залягання: від 10 см для цегляних стін і до 30 см для пухких пористих блоків.
У більшості випадків для визначення відповідної перемички досить зробити вибірку з таблиць зі стандартними ЗБВ фабричного виробництва (серія 1.038 для стандартних і 1.225 для дуже широких прорізів). Потрібний виріб визначається по ширині прорізу з урахуванням глибини закладки. Якщо шукана перемичка тонше стіни, таких потрібно встановити кілька, ну або як мінімум дві штуки.
Звичайно, ніхто не наполягає на придбанні готових виробів. Залізобетонні перемички ви вільні відлити самостійно, так само як замінити їх на дерев’яні або сталеві на свій розсуд, попередньо виконавши розрахунок перемички на прогин.
Пристрій перемичок в кам’яних будівлях
Найпростіший спосіб оформити верхню частину прорізу – уникнути використання перемички, збільшуючи висоту вікна аж до самого армопоясу. Це не завжди можливо, адже довжина прольоту накладає свої обмеження, особливо для несучих стін, до того ж двері під саму стелю вивести неможливо. І все ж ви повинні знати, що між прорізом і армованим вінцем має бути щонайменше два ряди великоформатних блоків, або 5-7 рядів цегли, або не повинно бути нічого.
Найбільш просто влаштувати верхню частину прорізу в стінах, на які перекриття не спираються. Якщо висота кладки над прорізом не відповідає вимогам самостійної підтримки, верхні ряди зміцнюють армуванням. Між кожним цеглою накриває отвір ряду закладають «скріпки» – хомути з 4 мм дроту, які виступають над рядом кладки, утворюючи свого роду вушка. Під них заводять і прив’язують подовжню арматуру, по одному 10 мм стрижня на кожні 10 см товщини стіни, напускаючи 15-20 см на цілики з боків отвору.
Зміцнити отвір в несучих стінах з повнотілих блоків легкого бетону ще простіше. Кладка над прорізом виводиться з тимчасової підпірці знизу. Після цього по центру блоків над прорізом нарізається паз глибиною до 20 см і товщиною 25-30 мм. Всередину вставляється плоска армування – сітка з 12 мм арматури, а після паз заповнюється пескобетоном. Якщо зрозуміло, що таке зміцнення не відповідає міцності вимогам, використовують U-образні лотки з пористого бетону на манер незнімної опалубки.
Перемички із залізобетону – це дуже істотні містки холоду. Їх застосування потрібно лише у виняткових випадках, коли в несучій стіні планується дуже широкий отвір. Відливають такі перемички врівень зі стіною, підбиваючи щитову опалубку зсередини, зовні і знизу. Армують перемички в два ряди, по одному 12 мм стрижня на кожні 60-80 мм товщини стіни. Залежно від довжини прольоту, в нижній ряд армування можуть бути додані ще 2-3 прутка арматури. Щоб виключити міграцію тепла, по центру опалубки встановлюють пару плит ЕППС загальною товщиною 50-70 мм, при цьому арматура розподіляється з отриманням захисних шарів по 40 мм.
При установці перемичок будь-якого типу важливо вміти правильно підготувати «плечі», на які вони спираються. Як правило, для цього використовують деревину, повнотіла цегла або цементний розчин марки 300.
Зміцнення прорізів в каркасних будівлях
Для каркасного будинку наявність перемичок у верхній частині отворів строго обов’язково. Описані нижче вимоги справедливі для каркасів як з металу, так і з дерева.
Якщо по ширині отвір не перевищує два кроки установки стійок каркаса, найближчі бічні стоечні елементи з’єднують двома горизонтальними перекладинами, а потім додають між ними дві вертикальні розпірки, задаючи необхідну ширину прорізу.
Якщо отвір по ширині дорівнює трьом або більше відстаней між стійками каркаса, його оформляють перекладинами таким же чином. Для додаткової підтримки коротких стійок над отвором їх розвантажують на сусідні з допомогою діагональних розкосів, що йдуть від центру назовні. У всіх випадках розтин перекладин не повинно бути менше розміру стоєчних елементів каркасу.
Якщо отвір перевершує по ширині п’ятикратне відстань між стійками, найближчі до нього вертикалі повинні виконуватися здвоєними. Внутрішня пара з’єднується між собою горизонтальною перемичкою, а зовнішня – такий же, але вище на половину висоти отвору. Простір між двома горизонтальними перекладинами заповнюється діагональної сіткою жорсткості за принципом ферм перекриття.
Як зробити і зміцнити прорізи в несучих стінах
При переплануванні може виникнути необхідність виготовити отвір в несучій стіні. Подібні дії в комунальному секторі можуть виконуватися тільки за погодженням з житловим фондом, приватні ж забудовники можуть діяти на свій страх і ризик.
Згідно з проектом, по обидва боки несучої стіни розмічають кордону майбутнього отвору. Щоб упевнитися в повному збігу, після розмітки з одного боку свердлять чотири строго перпендикулярних отвори в кутах прорізу і з’єднують їх лініями.
По верхній межі отвору проводиться горизонтальна підрізування шириною близько 10 мм і довжиною на 20 см більше отвору в обидві сторони. В отриманий паз з кожного боку закладають по відрізку кутовий стали. Її перетин може визначатися з розрахунку на вигин, але частіше заставні роблять з великою надлишковою міцністю. У загальному випадку сталевого куточка 100х100х8 мм буде більш ніж достатньо.
Вище вкладених куточків сверлится по одному отвору на кожні 25 см ширини прорізу, в них заводиться гладка арматура, за допомогою якої куточки з’єднуються між собою. Нижня зв’язка виконується накладними сталевими пластинами 100х8 мм. Після установки перемички отвір можна вирізати і видаляти за фрагментами.
У нижній частині прорізу по площині кожної стіни обов’язково повинні бути закладені два відрізки кутовий стали розмірами не менше 50х50х4,5 мм. Їх потрібно завести в стіну не менше 50 мм з кожного боку. Між нижніми і верхніми куточками вставляються вертикальні бічні накладки на кути. За розміром їх зазвичай вибирають еквівалентними верхньому оздоблення.
З внутрішньої сторони бічні куточки пов’язують накладними пластинами. У стіні обв’язка кріпиться штифтами з 12 або 14 мм профільної арматури, які забиті в отвори, просвердлені під кутом в 45 ° до площини стіни через кожні 35-40 см. Штифти прихоплюють до куточків зварюванням, обрізаються до 60-70 мм, а потім щільно пригинаються до площини обрамлення і ретельно обварюються.
Якщо ви самостійно будували власний будинок, то обов’язково стикалися з питанням облаштування дверного або віконного отвору. Для цих частин будівлі необхідно встановлювати спеціальні опорні деталі, які стануть надійною основою для подальшої кладки або заливки бетоном. Як зміцнення використовують спеціальні перемички, які встановлюють над віконними і дверними отворами. Існують вже готові конструкції, які можна придбати в магазині залізобетонних виробів. В цьому випадку, виріб буде дорожче саморобної конструкції, до того ж потребує додаткових витрат, пов’язаних з доставкою перемички. Щоб трохи заощадити, краще зробити всі роботи по установці перемички віконного прорізу самостійно.
Види перемичок над віконними і дверними отворами
Перш ніж приступати до роботи, хотілося б звернути вашу увагу на деякі особливості такого виробу. Використання тієї чи іншої перемички залежить від типу конструкції і передбачуваних навантажень.
Для різного типу конструкцій використовують такі види перемичок:
- ригель (перемичка особливо великого розміру. Спеціальна полку, розташована в її верхній частині, використовується в якості опори конструкції);
- прогін (велика перемичка, яка використовується в якості несучої);
- олівець (вид перемичок, котрі грають несучої ролі. Виглядають як тонкі конструкції (звідси і назва), якими часто облаштовують дверні прорізи);
- несучі (такі конструкції приймають на себе все навантаження від плит перекриття);
- ненесучі (перемички, розраховані на навантаження від кладки вище віконного або дверного отвору).
Для облаштування отвору у власному будинку досить змонтувати ненесучі перемичку. У разі, якщо будівля буде більш ніж в 2 поверхи заввишки, можна встановити несучий тип конструкції. Крім цього, можна змонтувати металеву перемичку, або зібрати її над прорізом з цегли. Але ми все ж вважаємо, що найбільш оптимально і доцільно – зібрати ненесучі перемичку із залізобетону своїми руками. Таким чином, ви отримаєте якісний виріб, яке не поступиться за своїми характеристиками готової продукції, зате буде дешевше.
Правила створення перемичок над віконними і дверними отворами
Процес виготовлення перемичок із залізобетону на перший погляд може здатися досить простим. Щоб правильно встановити таку конструкцію, необхідно знати деякі нюанси, які допоможуть провести всі роботи якісно.
Монтуючи залізобетонну перемичку, зверніть увагу на деякі тонкощі технології, серед яких можна виділити наступні:
- висота бетонної перемички не більше 0,05 від довжини дверного або віконного отвору;
- ширина перемички повинна дорівнювати ширині стіни;
- в якості армування краще використовувати металевий рифлений прут діаметром не менше 14 мм;
- опалубку і підпірки знімають тільки через 20-30 днів після заливки. Це необхідно для того, щоб бетон повністю затвердів;
- вибираючи готову перемичку, не забудьте розповісти продавцеві про передбачувані навантаженнях і інші особливості вашого будинку;
- щоб в процесі кладки не виникало перепадів, краще заливати перемичку розчином в той момент, коли її верхня частина буде перебувати в одній площині з останнім шаром цегли, газобетону, ракушняку і т.д;
- в процесі заливки розчину використовуйте глибинний вібратор. Це допоможе уникнути пустот в конструкції;
- для створення перемичок в несучих стінах, використовуйте високоякісний бетон важкої марки.
Якщо ви зібралися робити все самостійно, то обов’язково зверніть увагу на кожен з перерахованих вище рад, тоді установка перемички над дверним прорізом здасться вам не такою вже складною.
Перемичка над віконними і дверними отворами своїми руками. Інструменти і матеріали
Щоб отримати якісний виріб, потрібно використовувати тільки правильний матеріал. Крім цього, добре б обзавестися всім необхідним інструментом, тоді робота пройде швидше.
Для якісного складання і монтажу залізобетонних конструкцій потрібно наступне:
- бетономішалка, глибинний вібратор, болгарка, електролобзик, шуруповерт;
- молоток, в’язальний гачок, монтування, кельму, відра, лопати;
- рулетка, рівень, драбина, рукавички, спецодяг;
- обрізна дошка товщиною не менше 20 мм, брус;
- арматурний рифлений прут діаметром не менше 14 мм, в’язальний дріт, металевий куточок, катанка 6-8 мм;
- оцинковані цвяхи 80-100 мм з широким капелюшком, саморізи по дереву, плівка поліетиленова;
- шпильки, гайки, шайби, монтажна піна;
- морський пісок, цемент М500, дрібний гравій, пластифікатор, утеплювач.
Виготовлення та встановлення опалубки для перемички дверного отвору
Для того щоб виготовити бетонну перемичку у відповідності з усіма правилами, необхідно зібрати каркас майбутньої конструкції. Для цього будуть потрібні кілька дощок і брус, які збивають в щити. Щити розташовують знизу і з обох боків у вигляді перевернутої букви «П». При цьому нижній щит по довжині повинен в точності збігатися з шириною прорізу.
В опалубці краще заздалегідь просвердлити отвори. Це допоможе згодом закріпити щити на в’язальну дріт. Внутрішня частина кожного щита обшивається поліетиленовою плівкою, щоб розчин в процесі заливання не просочувався в щілини між дошками. Коли щити зібрані, можна приступати до безпосередньої збірці опалубки.
Монтуючи короб для майбутньої перемички, надходять у такий спосіб, діючи при цьому поетапно:
Після того як короб зібраний і встановлений, його перевіряють на наявність щілин. Якщо такі є, то їх можна закрити монтажною піною. Переконайтеся ще раз в точності вертикального і горизонтального рівнів. Відстань між внутрішніми краями бічних щитів повинно відповідати ширині отвору.
Утеплення перемички віконного отвору
Шар утеплення повинен бути встановлений так, щоб з одного боку він примикав до перемички, а з іншого – до кладки. Для цього використовують минвату товщиною не менше 50 мм, однак, це не найкращий варіант. Надалі встановлюючи вікно, вам доведеться обкласти укоси цеглою. Оскільки у мінеральної вати з піною досить низький рівень адгезії, то віконна рама буде зафіксована належним чином.
Радимо використовувати в якості утеплювача екструдований пінополістирол. Такий матеріал набагато щільніше мінеральної вати. Відмінною підійдуть листи товщиною не менше 30 мм. Якщо ви вирішили використовувати цей утеплювач, то врахуйте, що зазор між ним і віконною рамою треба буде згодом задути монтажною піною. В такому випадку вам не доведеться утеплювати укоси.
Заливка і армування перемички отвору
Перш ніж починати бетонні роботи, необхідно розрахувати кількість матеріалу для заливки перемички над прорізом. Для цього достатньо перемножити довжину, ширину і висоту, попередньо вимірявши всі показники за допомогою рулетки. Врахуйте, що всі виміри необхідно проводити від внутрішніх стінок щита. При розрахунках не забудьте про наявність утеплювача всередині короба.
Щоб правильно залити залізобетонну перемичку, потрібно зробити наступне:
Рада професіонала: збираючи каркас з арматури, не використовуйте зварювання. З’єднання прутів має відбуватися строго за допомогою в’язального дроту. Така конструкція буде надійніше.
Як бачимо, виготовити перемичку над дверним або віконним отвором власноруч – цілком реально. Досить тільки знати основні правила роботи з залізобетонними конструкціями. Приділіть вибору матеріалу для металевого каркаса і опалубки особливу увагу. Не забудьте також, що бетон повинен повністю ствердіти перед тим, як почнете знімати опалубку. Робіть все послідовно, тоді у вас вийде відмінний бетонний виріб, яке не поступатиметься за якістю дорогому готовому аналогу.
Щоб краще розібратися в процесі виготовлення віконних і дверних перемичок із залізобетону, радимо подивитися наступне відео:
Робочі процеси при зведенні індивідуального будинку істотно відрізняються від технологій індустріального будівництва. Перш за все тим, що багато доводиться робити безпосередньо на будмайданчику.
У цій статті розглянемо «ручну» технологію, застосувавши яку можна обійтися без промислово виготовлених залізобетонних виробів при формуванні прорізів в стінах. Ітак- залізобетонна перемичка своїми руками.
В умовах багатошарової конструкції (основна стіна, утеплювач, облицювання), виникає необхідність виливки залізобетонної перемички. На стіні з цегельним облицюванням спочатку роблять
Кладку з многорядной системою перев’язки і готують нішу над отвором.
Для пристрою перемички знадобляться два щита опалубки (рис.1), розміри яких повинні відповідати габаритам отвору: нижній щит збирають точно по ширині і глибині отвору, а бічний повинен перекривати нішу і по висоті, і по ширині.
Установку щитів починають з нижнього. Для цього будуть потрібні дві стійки, які мають у своєму розпорядженні V-образно. Домігшись горизонтального положення щита, низ стійок фіксують розпіркою.
Щоб встановити бічний щит, додатково буде потрібно: два арматурних прутка Ф10-16 мм. і довгою 200-250 мм., два прутка «катанки» Ф4-6 мм. і довгою 700-800 мм., два Г-образних милиці і П-подібні скоби. З технологічних пристроїв та інструментів знадобляться електродриль з буром по каменю і пристрій для скручування дроту, яке простіше називають “крутилки”.
Спочатку свердлять отвори в уступах ніші і встановлюють в них арматурні прутки. Відстань між ними заміряють і переносять на бічній щит так, щоб він перекривав нішу і з боків, і з низу. Потім по розмітці просвердлюють два отвори і протягують в них зігнуті навпіл прутки «катанки». Після цього щит притягують до стіни за допомогою милиць і «крутилки». Додатково бічний щит доцільно скріпити з нижнім саморізами.
Така опалубка виходить надійної і жорсткої (рис.2). У неї встановлюють арматурний каркас, бічний щит скріплюють з цегельним облицюванням П-образними скобами, після чого укладається бетон.
Залізобетонна перемичка своїми руками
Сподіваюся зібрати опалубку і відлити залізобетонну перемичку своїми руками для Вас не складе труднощів.
Залізобетонні перемички брускові
Перемички брускові ПБ виготовляються відповідно до серією 1.038.1-1 вип.1 і призначені для перекриттів прорізів в стінах з цегли завтовшки 65 мм. Перемички розраховані на навантаження від власної ваги, ваги цегляної кладки над ними і перекриттів. На вироби, розрахункове навантаження для яких становить до 800кгс / м, спирання перекриттів не допустимо, вага цегляної кладки на них розраховані як короткочасне навантаження.
Залізобетонні перемички виготовляються з важкого бетону марки М-200 на стиск. Вироби висотою 140 мм армуються плоскими каркасами, а висотою 220 мм – просторовими каркасами, виконаними зі сталевої арматури різної товщини.
Марка перемичок складається з буквено-письмових груп позначень.Наприклад, 5ПБ 25-37п. 5 – типорозмір перемички (250х220 мм.), ПБ – перемичка брускова, 25 – довжина перемички (2460 мм.), Округлена до дм., 37 – розрахункове навантаження 3800 кг / м з урахуванням власної ваги, округлена до цілого числа, п – виготовлені із строповочними петлями. Серією передбачено виготовлення перемичок і без стропувальних петель (монтаж в даному випадку повинен здійснюватися за допомогою спеціальних стропувальних отворів), однак на практиці такі перемички практично не зустрічаються.
З точки зору несучої здатності все перемички можна поділити на несучі, тобто застосовуються для закриття прорізів в несучих стінах, і не несуть, тобто застосовувані в перегородкових стінах. Залізобетонні перемички з навантаженням менше 800 кг / м, тобто з перетином 120х140 (маркування 2ПБ), можуть застосовуватися тільки в несучих стінах. Решта ж марки 3 ПБ (перетин 120х220) або 5 ПБ (перетин 250х220) мають підвищену несучу здатність (від 800 до 3800 кг / м) і використовуються в несучих стінах. Нескладно помітити, що 3ПБ в 2 рази вже, ніж 5ПБ, і можуть бути вільно замінені один на одного в залежності від потреби будівельника.
Крім перемичок брусків марки ПБ випускаються перемички плоскі або плитні (маркування ПП), а також балкові – маркування ПГ. Однак ці типи перемичок вкрай рідко використовуються і майже ні ким не випускаються.
У покупців і будівельників найчастіше виникають питання 2 типів:
Які перемички можна використовувати на тій чи іншій стіні в залежності від несучої здатності (на нього ми відповіли вище);
Яка повинна бути величина обпирання вироби на стіну і відповідно перемичку якої довжини можна використовувати для закриття отвору певної довжини.
Проектувальники рекомендують для несучих стін розраховувати довжину вироби виходячи з мінімальної величини обпирання в 100 мм. Для перемичок довжиною 2,5 – 3 метри цей розмір може доходити до 150 мм в залежності від якості стіни, а також від Вашої обережності.
Для несучих стін величина обпирання повинна становити від 170 до 300 мм в разі прорізів довжиною близько 3 метрів.
Більш повну інформацію з цього питання Ви можете подивитися в статті по перемичках і прогонів, розташованої на нашому сайті
Відносно відвантаження слід зазначити, що найчастіше на складах не буває по 100 і більше перемичок однієї марки, тому, якщо у Вас потреба у великій кількості, доцільно зробити замовлення заздалегідь. Також вигідно вивозити ці невеликі вироби разом з плитами перекриттів, тому що їх можна легко розташувати з боків автомашини – так Ви заощадите на транспорті.
Віконні і дверні перемички
Зазвичай віконні прорізи починаються на висоті 100 см від цоколя. Після виготовлення стяжки, проведення робіт з утеплення підлоги і настилу самої підлоги, висота початку віконного отвору зменшується орієнтовно до 80-85 см. Ми при будівництві свого будинку відійшли від прийнятих розмірів і почали виготовляти віконні прорізи для кімнат на висоті 65 см від цоколя після кладки трьох рядів газосилікатних блоків, а на кухні – на висоті близько 88 см. після кладки чотирьох рядів блоків. Висота віконних прорізів склала шість рядів блоків в кімнатах і на кухні, і п’ять рядів блоків – у ванній.
Висота дверних прорізів склала 10 рядів блоків, що разом з висотою розчину склало близько 210-215 см від початку кладки.
Тепер над віконними і дверними отворами необхідно укласти перемички. Зробити це можна кількома способами:
придбання та встановлення готової перемички (залізобетонної або армованої з газобетону), виготовленої на промисловому підприємстві. Цей спосіб має як плюси, так і мінуси. Готова перемичка скорочує час будівництва, але призводить до його подорожчання за рахунок виробництва на заводі і доставки на об’єкт, а також виникають складнощі в пошуку готових перемичок відповідних по довжині і ширині до існуючих отворів;
U-образні блоки з газобетону. ;
Самостійне виготовлення перемичок методом незнімної опалубки;
Самостійне виготовлення перемичок методом дерев’яної знімною опалубки. Про те, як зробити опалубку, ми детально розповіли в присвяченій цій статті. Переваги цього методу: знімна опалубка прискорює будівництво, дозволяє отримати виливок високої якості. Також знімна опалубка дозволяє витримувати значні навантаження там, де бетонний склад тисне на конструкцію.
Фото – Віконні перемички з блоковМи виготовляли перемички двома способами. Віконний прийом невеликої ширини в підсобному приміщенні ми перекрили трьома арматурними стрижнями діаметром 12 мм, а зверху поклали блоки. В цьому випадку ми одночасно вирішили дві проблеми: армування опорних поверхонь для віконної перемички і армування, власне, самої перемички. Арматурні стержні по обидва боки від отвору (по 50 см) захищені від корозії розчином. Блоки, як зазвичай, скріплюються між собою розчином для кладки (або клеєм, якщо Ви вибрали його для кладки).
Великі по довжині віконні та дверні перемички ми виготовляли методом знімною опалубки. Спочатку виготовили знімну опалубку, потім за допомогою розпірок закріпили її над отвором. фото – Віконні і дверні перемичкіБоковие стінки опалубки і бічні розпірки кріпили до блокам за допомогою звичайних цвяхів. Як знімна опалубка, так і вилита потім перемичка повинні заходити на несучу стіну по обидва боки мінімум на 20 – 25 см. Це запобіжить «просідання» перемички і утворення тріщин.
Потім на висоті мінімум 5 см від нижньої частини опалубки і на відстані мінімум 5 см від бічних сторін опалубки укладається сітка з арматурних стержнів діаметром 12 мм., Тому що в нижній частині перемички навантаження на розрив максимальна. Для цього під фото – Віконні перемичкіарматурную сітку по всі довжині підкладаються фрагменти цегли або щебінка. Арматура контролюється рівнем.
Потім в підготовлену опалубку заливається бетон марки М200 або вище. Пропорції бетонної суміші – цемент: пісок -1: 3 з додаванням 5 частин щебеню. Після заливки необхідно відразу ж ущільнювати бетон для ліквідації пустот методом штикування (можна використовувати обрізок арматури).
Після затвердіння вийшла залізобетонної перемички, а це від 3 до 5 днів як робити віконні та дверні перемички залежності від погоди, розбирається опалубка, якщо вона заважає кладці наступних рядів. Нам довелося розібрати опалубку через кілька днів, так як необхідно було продовжити будівництво. Втім, необхідність в опалубці відпала: бетон добре схопився, перемичка була готова.
Розпірки прибираються тільки через місяць. Під час будівництва ми використовували кілька знімних опалубок.
фото – Дверні перемичкіВАЖНО! Якої висоти повинні бути віконні та дверні перемички? Існують формули для розрахунку мінімальної висоти і мінімальної ширини залізобетонної перемички (балки). Про те, як правильно розрахувати ці розміри, ми розповідали в статті «Армопояс. Залізобетонні балки над прорізами ».
Після розбирання опалубки віконні перемички та дверні перемички при необхідності (якщо висота вийшла перемички менше висоти блоку) нарощуються поруч цегли або частинами блоків до необхідної висоти. Цей спосіб дозволить використовувати залишки блоків. Кладку наступних рядів блоків можна продовжувати одразу після розбирання опалубки. Однак з навантаженням на віконні та дверні перемички, пов’язаної з укладанням плит перекриттів, слід почекати протягом місяця.
Доброго времени суток дорогі читачі!
Сьогодні ви дізнаєтеся: як можна дуже легко зробити перемички залізобетонні над вікнами і дверима самому. Це буде не тільки дешевше але і зручніше. Нижче ви прочитаєте підтвердження моїх слів.
У цій статті ви дізнаєтеся:
Яку арматуру треба закладати в ж / б перемичку.
Як зробити опалубку для перемички.
Приблизний розрахунок перемички на міцність.
1) Зовсім трохи потрібної теорії.
Ж / б перемички бувають кілька видів:
Несучі – б / у (балка посилена), може сприймати навантаження від плит.
Не несуть – б (вимовляється “бешка”, розшифровується – балка), сприймає навантаження від вище стоїть стіни.
Олівець – найтонша і слабка перемичка (що не несе). В основному використовується на тонких перегородках (в підлогу цегли 120 мм), для перекриття дверного отвору.
Прогони – це звичайна перемичка, тільки величезна (несуча).
Ригеля – той же прогін (несучий) тільки має полку на яку спираються (лягають) плити або інші ж / б конструкції.
2) Визначаємо вид перемички яку необхідно залити над вікном.
Вікна, які нам необхідно перекрити знаходиться в гаражі:
На гаражі буде легке перекриття – дерев’яне, з цього перемички на вікнах будуть випробовувати не велике навантаження і їх можна зробити не несуть (бешкі) – це трохи здешевить будівництво.
Крім того, по всьому периметру гаража буде зроблений ж / б пояс, який не тільки зв’яже гараж, але і розподілить навантаження. З цього на вікнах можна робити не надто потужні перемички.
3) Робимо перемичку для лицьової кладки.
Для лицьової кладки ми використовували в якості перемички непримітний куточок 75 мм – це мінімальний куточок. Найкраще використовувати куточок з більшою полицею 100 мм.
Вертикальна полку куточка ховається в середину – між лицьовою цеглою і забутовочна кладкою, щоб її не було видно:
Зверніть увагу, ребро куточка має бути врівень з чвертю вікна. Тобто площину куточка знаходиться в одній площині з тильною стороною лицьової цегли.
Це необхідно для того, щоб коли буде вставлятися металопластикове вікно, воно прилягало в щільну до чверті вікна і до куточка, щоб не було дірок.
Чверть у вікні робимо 50 мм.
4) За і проти.
Заливати перемички на місці (в отворі) або окремо на лад майданчику?
Ми робили і так і так. Але все ж найпростіше поставити опалубку безпосередньо в отворі (віконному, дверному) і залити перемичку бетоном. Цей спосіб трохи дешевше для забудовників і легше для будівельників. Нижче з’ясуємо по докладніше.
Якщо заливаємо перемички в низу:
Ми заливаємо ж / б перемички в низу, а потім тягли руками і монтували у віконному отворі – це важко. Дуже рідко використовуємо кран для монтажу перемичок.
На один віконний проріз нам необхідно виготовити дві перемички, товщиною 150 мм кожна. Товщина забутовочна кладки в нашій статті 300 мм – шлакоблок 200 мм і утеплювач (хв вата) 100 мм.
Якщо заливати перемички на місці (безпосередньо в отворі):
Коли ми заливаємо ж / б перемички на місці, то ми її робимо ОДНУ, на весь отвір.
При такому способі виникає трохи більше складнощів з опалубкою, але нижче ми розглянемо деякі хитрощі які спрощують виставлення опалубки в отворі.
5) Робимо опалубку для ж / б перемички.
Опалубку робимо з обрізної дошки товщиною 20 – 25 мм. З дошки сколочує шиті.
Набагато простіше і швидше в місце цвяхів використовувати саморізи і збирати опалубку шуруповертом. Після використання опалубки, зібраної на саморезах, її також легко розібрати шуруповертом.
Перший шитий встановлюємо у віконному отворі горизонтально, знизу ставимо підпірки:
На фото вище горизонтальний щит вийшов врівень з забутовочна кладкою (шлакоблок). Можна зробити, щоб щит трохи стирчав від забутовочна кладки, тоді вертикальна опалубка буде ставитися не збоку, а зверху.
Кладемо зверху дерев’яного щита сітку з арматури і прикручуємо саморезами вертикальну дошку до горизонтального щита:
Щоб щит не відходив від вікна (щоб його не видавив бетон), ви можете бачити на фото вище, як ми його прив’язали в’язанням дротом до кладки сітці, в трьох місцях і натягнули її.
6) Утеплення ж / б пермичкі.
Так само важливо вставити утеплювач між лицьовою цеглою і ж / б перемичкою.У нашому прикладі ми вставили той же утеплювач, що і в стіни будинку – Миниральная вату, товщиною 100 мм.
Утеплювач вставляємо в опалубку і заливаємо бетоном.
Але є один недолік такого утеплювача між перемичкою. Коли буде вставлятися металопластикове вікно, монтажна піна буде вжуматься в хв вату (вгорі). Тобто верх вікна не буде добре закріплений монтажною піною.
Другий недолік це те, що з боків (укоси) ми запечатали забутовочна цеглою. Потім доведеться утеплювати укоси, так як холод буде проходити через забутовки
Запечатали з боків цеглою для того, щоб коли буде вставлятися вікно, то монтажна піна з боків упреться в забутовочний цегла і вікно буде хоч за щось триматися.
Якщо з усіх боків випустити утеплювач (хв вату), то тоді при монтажі пластикового вікна піна провалитися в хв вату і вікно погано зафіксується.
Найкращий варіант утеплення з / б перемички.
На фото вище ви можете бачити як ми випустили утеплювач повністю по всьому периметру вікна. Утеплювали будинок пумпаном (екструдований пінополістирол). Товщина утеплювача 30 мм.
Товщина пластикової рами 70 мм. Коли буде вставлятися вікно, то монтажної піни буде за що зачепитися і вікно добре буде триматися у віконному отворі.
Цей укіс утеплювати не треба так як ми не розриваємо утеплювач як в першому варіанті.
Другий варіант найвдаліший:
Вікно в отворі добре буде триматися.
Утеплювач у вікні не переривається і немає необхідності утеплювати укіс.
7) Яку необхідно використовувати арматуру для перемички?
Так як в нашому прикладі перекриття буде легке – дерев’яне, то занадто потужну перемичку робити не треба. До того ж по всьому периметру зовнішніх стін ми робимо ж / б пояс, який сприйме все навантаження на себе.
З цього для цієї перемички цілком достатньо використовувати дві жили арматури (робоча арматура) діаметром 6 – 8 мм, яка лягає в довжину.
Арматуру між собою в’яжемо звичайної в’язанням дротом, зварюванням не треба. Зовні сітка з арматури схожа на приставні сходи (дивіться фото вище).
8 Підпори для опалубки.
Дуже часта помилка багатьох – не надають серйозного значення тиску бетону.
Так як бетон досить важкий, в середньому 2,3 тонни м3, то треба максимально уважно поставитися до підпор щита, щоб бетон не видавив опалубку вниз! Якщо станеться зсув опалубки, то це складно усунути, простіше на початку зробити все правильно.
Зверніть увагу, що підпора по середині трохи зміщена ближче до вікна (фото вище), так як внутрішній край горизонтальної опалубки прикручений до вертикальної опалубки і провисати не буде.
9) Заливаємо ж / б перемичку.
Для перемички зазвичай використовуємо марку бетону 200. Склад бетону: одне відро цементу, два відрі піску, п’ять відер щебінки. Як легко і правильно приготувати бетон можна дізнатися.
Вібрувати бетон електричним вібратором не обов’язково. Зазвичай ми використовуємо в якості трамбування звичайну палицю.
Знімаємо вертикальну опалубку на наступний день і продовжуємо будувати стіну довше.
Невелика хитрість якщо ви зняли опалубку збоку (вертикальна опалубка.
Нюанс: арматура для перемички (сітка) не повинна стосуватися дерев’яної опалубки! Арматура повинна знаходитися в бетоні.
Найкраще коли робоча арматура перебувати на 20 мм вище низу перемички. Зазвичай перед тим як заливати бетон ми підкладаємо шматочки цегли (відколка) під арматуру (сітку), товщиною 20 мм, а тільки потім заливаємо бетон.
10) Чверть у вікні.
Так само важливо зробити у вікні чверті. Це необхідно, щоб вікно не продувається крізь щілини і заховати монтажну піну.
У даній статті ми зробили чверті у вікні по п’ять сантиметрів з трьох сторін – боки і верх і 2 сантиметри внизу, в тому місці де буде знаходитися підвіконня.
Як не дивно, але сьогодні багато хто не роблять чвертей у вікнах? Зробити чверть у вікні дуже просто.
Якщо у вас є вибір робити чверть у вікні чи ні, то краще за все її зробити!
висновок:
Собі б я робив з / б перемички на вікнах і дверях за місцем, заливав б безпосередньо в отворі. З урахуванням того, де знаходиться дана перемичка і яке навантаження вона буде відчувати.
Вікна завжди б робив з чвертями.
Зовнішні стіни завжди б робив з ж / б поясом – він сприйме на себе навантаження від перекриття і розподілити її. Завдяки ж / б поясу зменшитися навантаження на перемички залізобетонні .
Головним завданням віконних систем є захист від погодних умов, збереження тепла в будинку. Від правильної установки вікон залежить безпека і довговічність.
Так як газобетон дуже легко пиляється, то за допомогою спеціального куточка можна легко отримати ідеально рівний віконний отвір.
Газобетонні кладки над вікном відчувають велике навантаження не тільки під час будівництва будівлі, а й протягом подальшої експлуатації.
загальні поняття
Вузли армування будівлі з газобетонних блоків: 1 – стіна з газобетонних блоків; 2 – армування в стиках між плитами перекриття; 3 – армований залізобетонний пояс; 4 – елементи утеплення армопоясу; 5 – армування зон спирання перемичок; 6 – армування підвіконної зони; 7 – армування глухих стін великою площею; 8 – армування опорного шва.
У стандартному випадку з метою рівномірного розподілу навантаження на бічні частини всього віконного отвору (і перегородок) встановлюється арматура за допомогою штроборізи таким чином, щоб 12-міліметрова арматура без праці увійшла в паз. Останній заливається розчином, а всередину паза укладається арматура так, щоб її кінці висувалися більш ніж на півметра.
Дерев’яні коробки для вікон в будинку з газобетону виробляють без пазів. Після розпилювання і стругання брусків потрібних розмірів відбираються чверті і пази. На обох кінцях кожного бруска вирізують шипи, вушка. Далі збираємо «мозаїку» в коробку. Нерідко нижній брусок залишають цільним.
Технологія конструкції вікон і перегородок залежить від використовуваних несучих або несучих перемичок, вузлів обпирання на стіни. Якщо використовуються віконні коробки, їх вставляють в отвір і кріплять цвяхами або анкерними болтами.
Шви між стіною і коробкою утеплюють монтажною піною або мінеральною плитою.
Установка перемичок над віконними прорізами є непростим етапом в роботі, що вимагає уважності, старанності і дотримання технології. Опору будь перемички на газобетонну стіну потрібно встановлювати на довжину більше 2 м. Далі отвір робиться так. З урахуванням товщини стін розташовують одну або дві перемички, розташовані щільно один до одного. У разі якщо вікно шириною 1,2 м і більше, його потрібно підсилити, подовжуючи опору до 2,5 м.
У будівництві будівель з газоблоку використовуються наступні перемички:
Залежно від зони армування:
- несучі армуються в розтягнутій зоні робочої арматурою, що розраховується на міцність вигину, опорний зріз, прогин, поперечну силу;
- ненесучі армуються конструктивно (газо- і залізобетонні перемички).
Залежно від застосовуваного матеріалу:
- газобетонні, що підрозділяються на перемички з U-образних газобетонних блоків і армовані перемички з газобетону;
- залізобетонні;
- дерев’яні;
- металеві прокатні профілі – куточки, двутаври, швелери.
установка перемичок
Віконний проріз і перегородки в газобетонних стінах перегороджують збірними перемичками з бруса або моноліту. Збірно-монолітні перемички виробляються з U-образних важких бетонних (М200) блоків за сприяння незнімних опалубок. U-блоки представляють собою виготовлені в певному форматі блоки з газобетону, всередині перетину яких проводиться армування. Стінки U-блоку виконують функцію опалубки (несуча здатність) під монолітні перемички і теплоізоляції. Каркас виготовляється з сталевої арматури класу А III.Збірні перемички, в залежності від величини і маси можуть проводитися вантажопідйомними механізмами або ж самостійно вручну. Далі кладка перемичок здійснюється тільки на використовуваний для кладки стін розчин. Віконний отвір в газобетоні не має чверті. Дерев’яні коробки скріплюються за допомогою оцинкованих цвяхів або йоржів з металу. Щілини між віконним прорізом і коробкою затикаються утеплювачем з пружними прокладками або монтажною піною, укоси обробляються штукатуркою.
Підвіконня зовнішніх стін вживають запобіжних засобів сталевим зливом з покрівлі.
Віконний отвір перекривається U-образними блоками (збірно-монолітні перемички) в кілька етапів.
- Установка U-блоків широкою частиною в зовнішню сторону стін на підготовлену основу на глибину не менше 2,5 м. У разі складання блокових перемичок над прорізом тимчасові підпори встановлюються до їх кладки. Для виключення прогинання перемички опора вікон повинна бути надійною.
- Віконний проріз вимагає і проклейки. Проклейка вертикальних швів між U-блоками проводиться розчином для тонкошових робіт.
- Перевірка рівності будівельним рівнем і по потребі вирівнювання кладки гумовим молотком.
- Щоб правильно оформити проріз, потрібно виконати армування. Укладається в утворену порожнину між заглибленнями U-блоків арматура (каркас) таким чином, щоб забезпечувалося перекриття бетоном з усіх боків.
- Кладка теплоізоляції (наприклад, понеполістірола) між арматурою і зовнішньою стінкою U-образного блоку.
- Отвір змочується в районі U-перемички водою.
- Заповнення порожнин блоків утрамбованим дрібнозернистим бетоном. Склад бетону й арматури вибирається з урахуванням сприйманого навантаження.
- Вирівнювання бетонної поверхні.
- Видалення тимчасових підпірок після повного схоплювання бетонного розчину в U-образних газобетонних блоках.
Монтаж армованих перемичок
Розташування анкерів в зоні віконних і дверних прорізів при облицюванні газобетонних стін цеглою: 1. керамічна стінка з цегли. 2. Анкер.
Для спрощення роботи можна придбати прямокутні в перетині готові перемички з армованого газобетону автоклавного тверднення, якими перекриваються прольоти вікон і перегородок не більше 2,5 м. Армовані перемички характеризуються міцністю, завдяки об’ємному каркасу зі сталі, покритої антикорозійним складом. Також мають рівномірним розподілом навантаження, спрощенням підбору перемичок. Основна проблема при зведенні будинків з газобетону – поява містків холоду від вікон. Теплопровідність перемички з армованого бетону невелика, внаслідок цього ймовірність виникнення містків холоду відпадає. В результаті установки таких перемичок виходить однорідна основа для обробки штукатуркою. Існує різноманітність розмірів перемичок для будь-якої ширини блоків. Таким чином, армовані перемички мають ряд переваг. По-перше, низька теплопровідність. По-друге, невелика вага. По-третє, висока вогнестійкість. Нарешті, точні геометричні розміри. Такий варіант істотно заощаджує час на будівництво будівель, є найбільш екологічним.
Армована перемичка застосовується в якості однопрогоновою балки, що приймає навантаження по всій довжині.
Схема розташування точок кріплення коробки віконного блоку в стінному отворі: 1 місця постійного кріплення конструкції до стіни.
Для отримання перемички потрібної ширини вікон робимо кілька дій:
- Здійснюємо комбінацію армованих перемичок підйомним транспортом, наприклад, краном або самостійно своїми руками. Встановлювати перемичку потрібно стрілкою вгору. Глибина опори повинна бути не менше 25 см, оптимальніше – 30 см кладки, ширина – рівна ширині блоку, висота – рівна висоті одного або двох блоків. Також можна додавати відразу дві перемички. Установка опори вікон здійснюється тільки монолітними блоками.
- Скріплюємо перемички між собою і в місцях обпирання клеєм або розчином для тонкошовную робіт. Ні в якому разі не можна деформувати перемичку з метою укорочення, свердлити отвори і будь-яким способом порушувати цілісність поперечного перерізу блоку. В іншому випадку це призведе до втрати теплозахисту, деформації, прогину.
- Укладаємо наступну перемичку щільно один до попередньої за допомогою гумового молотка.
- Вирівнюємо поверхню перемичок рубанком.
- Чекаємо схоплювання суміші для тонкошарова кладки.
Установка перемички з металевого куточка
Газобетон легко піддається розпилюванню за допомогою спеціальної пилки. Спеціальний куточок сприяє оптимально рівному резу, внаслідок цього підібрати потрібного розміру блок до вікна не складе труднощів. Важливо врахувати, що обрізаний блок вставляється довжиною більше метра. За допомогою заздалегідь придбаних блоків різних габаритів можна легко регулювати висоту вікон або подрезкой блоку, або підбором блоків різного розміру.
Перемички з бетону, володіючи властивістю високій теплопровідності, на відміну від газобетону, вимагають додаткового утеплення, наприклад, за допомогою полістиролу. Процес виходить трудомістким (газобетон, полістирол, бетон) і вимагає професійного втручання. Такого роду перемички краще встановлювати на широких вікнах. Крім цього, утеплювач буде сприяти ослабленню каркаса, втрати паропроникності. Останнє сприяє утворенню конденсату і цвілі всередині вікна.
Один з найбільш надійних і простих способів установки газобетонного блоку на перемички – укладання перемичок з металевого куточка в тіло газоблоку на відстані 1/3 ширини від краю. Якщо ширина вікон до 1,2 м, то підійде 50-й куточок, якщо до 2 м – 75-й куточок. Металевий куточок відрізняється міцністю, отже, здатністю утримати ряд склеєних газосилікатних блоків. Для забезпечення максимальної міцності стіни газобетон укладають за допомогою клею з перев’язкою. Перевагою металевого куточка є те, що кладки із зовнішнього боку виглядають однорідними. Розміри залізобетонних перемичок залежать від навантаження вікон і перегородок, тиску від несхватівшейся кладки. Розрізняють такі профілі перемичок:
- швелери, двотаври;
- профільні труби;
- горяческатанной сталеві куточки;
- полками і рівнополочні сталеві куточки.
По конструктивних міркувань для більш зручної оптимальніше застосовувати чотири куточки замість двох. Металеві прокатні профілі повинні спиратися на стіну більш ніж на 25 см і на 40-50 см в сейсмонебезпечних регіонах.
Застосування монолітних залізобетонних перемичок є трудомістким процесом. Технологія монтажу такої перемички включає в себе:
- добірку висоти;
- армування;
- установку опалубки;
- підпірку опалубки;
- зв’язування арматури;
- бетонування арматури.
Дерев’яні перемички – найекономічніший варіант, який має низький коефіцієнт теплопровідності. Головний недолік – ненадійність, яку будуть мати отвори, з огляду на це застосування перемичок з дерева недоцільно.
З метою запобігання утворенню тріщин, конденсату, плісняви, грибка, зменшення звукоізоляції необхідно виконувати всі технологічні прийоми:
- Вирівнювання поверхні укосів кладки.
- Просочування отвору ґрунтовкою.
- Видалення бруду, сміття.
- Нанесення грунтовки на прорізи в місцях наклеювання стрічок.
- Теплоізоляція внутрішніх укосів.
- Підготовка ущільнювачів і ізоляційних стрічок, рівних ширині вікна плюс 2 см.
- Наклеювання пароізоляційній стрічки шириною 60 мм на вертикальні і горизонтальну верхню боку укосу, відступаючи на 30 мм від кожної сторони прорізу за допомогою планки-обмежувача. Не можна витягати стрічку. Приклеювати стрічку потрібно рівним шаром без бульбашок і складок.
- Ретельне заповнення стрічки в місцях стику (стикування дозволяється зверху вниз, не більше однієї на отвір).
- Приклеювання ПАРОПРОНИКНА ущільнюючої стрічки спочатку на вертикальні сторони, далі на горизонтальну стельову, укладати яку можна і до рами, і до поверхні віконного отвору. При цьому видаляють захисну паперову стрічку. Поперечний переріз паропроницаемой стрічки має становити понад 70% довжини обтиску стрічки вікном.
- Монтаж і прикріплення вікна так, щоб не порвати стрічки, приклеєні на віконний отвір.
- Вставка несучих колодок, які не перешкоджають кріпленню стрічок.
- Заповнення попередньо зволожених швів монтажною піною для тепло-, звукоізоляції і довговічності рівномірно від низу до верху товщиною 40 мм.
- Наклеювання вільного краю пароізоляційній стрічки на поверхню блоку.
- Кріплення лиштв, слива і підвіконня.
- Герметизація щілин, які має отвір.
Перелік інструментів та матеріалів
- киянка;
- штроборез;
- каретка;
- кухлик;
- терка;
- ножівка по газобетону;
- будівельний рівень;
- гумовий молоток;
- рубанок;
- рулетка;
- кельму;
- шпатель;
- рівень-лінійка, правило;
- дриль зі спецнасадкой;
- бетономішалка;
- рукавички;
- відро.
- пінополістирол;
- сталева арматура;
- U-блоки / газобетонні армовані перемички;
- оцинковані цвяхи / металеві йоржі;
- розчин для тонкошовную робіт;
- бетонний розчин;
- штукатурка;
- монтажна піна.