ПВХ профіль для обрамлення торців ДСП. Основні прийоми столярних робіт Зробити пропив в лдсп під скло
1. Головний матеріал: ЛДСП
Дивно, але деревина в чистому вигляді є долею дорогою “елітної” меблів. У корпусних меблів дерево вже практично не зустрічається.
Основний матеріал, з якого виготовляється корпусні меблі – це ламіноване ДСП (ЛДСП). Зазвичай це плити товщиною 16 мм. Ще в продажу бувають листи ЛДСП товщиною 10 мм і 22 мм. 10 мм ЛДСП використовуються в якості наповнення глухих дверей шаф-купе, а 22 мм – для полиць в книжкових шафах, де потрібна велика стійкість до навантажень, і звичайний 16 мм ЛДСП може серйозно прогинатися під вагою книг.
Також іноді 22 мм деталі використовуються в якості елементів дизайну меблевих виробів, вносячи оригінальність в конструкцію (наприклад, зверху на звичайну 16 мм кришку шафи можна покласти виступаючу кришку товщиною 22 мм більш темного кольору). Такі новації економічно доцільні лише при масовому виробництві, так як купувати для розпилу завжди доводиться цілий лист ЛДСП. Зазвичай всі деталі корпусних меблів (крім дверей і фасадів) робляться з ЛДСП 16 мм.
Розпилюється ЛДСП на спеціальних верстатах по напрямних. Звичайно, в домашніх умовах можна щось відпиляти електролобзиком – але при цьому краю шва будуть “рвані”, а сам шов напевно буде виляти з боку в бік. Домогтися прямого пила лобзиком практично неможливо.
Спіл ЛДСП – являє собою саме негарне і вразливе місце – через нього легко проникає волога і матеріал спучується і деформується. Тому все торці ЛДСП рекомендують покривати спеціальними крайками. Відомі кілька видів кромок:
. кромка АБС – аналог кромки ПВХ з іншого, більш екологічного пластику. Крім екологічності при утилізації інші відмінності скоріше вигадані маркетологами. У нашому місті навіть не продається.
. Дерев’яні і шпоновані фасади – порадують любителів натурпродукта. Правда, в сучасному пластмасовому світі такі фасади коштують досить дорого. Та й злі язики стверджують, що лаків і просочень в цій деревині стільки, що від деревини там одне тільки назва. По крайней мере, фірми-виробники настійно рекомендують регулярно доглядати за такими фасадами спеціальними хімічними засобами.
. Фасади під емаль – фарбовані фасади. Головний їх недолік: покриття дуже легко дряпається, деформується, і не має стійкість до хімічних речовин. Раніше їх використовували тільки через насичених яскравих кольорів. З появою на ринку акрилових пластиків, попит на фарбовані фасади істотно знизився.
. Фасади з алюмінію зі склом – виконані в стилі хай-тек. Красиві і сучасні, але складні у виготовленні і вимагають нестандартної фурнітури кріплення, часто встановлюється одночасно з виробництвом фасаду.
4. Задні стінки і дно ящиків.
Зазвичай, задні стінки меблів, як і дно у ящиків роблять з ЛДВП . При цьому її лицьова ламінована сторона дивиться всередину ящика або шафи. Колір ЛДВП підбирають під колір використовується ЛДВП. Товщина листа зазвичай 3-5 мм.
У свій час була мода садити таку стінку на скоби за допомогою меблевого степлера . Це неправильно – скоби тримаються обмежений час, і якою б міцною не здавалося вам конструкція відразу після збирання – через кілька років під тиском або деформацією вона цілком може розійтися. Особливо неправильно садити на скоби дно ящиків, яке постійно відчуває навантаження на відрив. Так що про меблевий степлер забудьте – він застосовується лише в м’яких меблів.
Іноді ДВП вставляють в паз – але для цієї технології потрібно цей паз профрезеровать, і при цьому точно до міліметра дотримати всі розміри вироби.
Іноді задні стінки і дно ящиків роблять з ЛДСП. Це практикують для створення “ребер жорсткості “В високих шафах, і в тих ящиках, де буде дуже велике навантаження (20 кг і вище). Задню стінку шафи можна забезпечити одним або декількома ребрами жорсткості з ЛДСП, а інший простір заповнити ЛДВП.
стільниця – горизонтальна робоча поверхня, на якій постійно працюють люди (готують їжу, їдять, пишуть).
Більшість офісних столів і дешеві варіанти обідніх обмежуються стільницею того ж матеріалу, що і сам стіл. Це може бути ЛДСП 16 мм або краще 22 мм, кромірованная обов’язково 2мм кромкою ПВХ.
Для кухонь використовуються спеціальні стільниці. Зазвичай вони представляють собою лист ЛДСП товщиною 28-38 мм, обтягнутий пластиком за технологією постформінг. Такий пластик досить довговічний. Якщо зріз стільниці сірий – це звичайне ДСП, якщо синьо-зелений – то вологостійке . Правильні кухонні стільниці забезпечені смужкою силікону – так званим “каплезбірник “, Який не дозволяє пролився рідин стікати вниз, потрапляючи на кухонні меблі.
Слабке місце таких стільниць – краю спилов. Вони зазвичай кромки меламіну в колір стільниці при її розпилі. Але меламін боїться вологи, і найчастіше краю приходять в непридатність вже через рік експлуатації. Тому для торців стільниці рекомендується використовувати спеціальний алюмінієвий профіль , Попередньо гарненько промазав поверхню спила силіконовим герметиком. Також існує профіль для стику стільниць під прямим кутом – без їх розпилювання та припасування один під одного – такий профіль дуже зручно застосовувати в кутових кухнях.
Отвори в стільниці робити не прийнято (вони псують рівну поверхню столу і в них потім забивається бруд), тому прикручується така стільниця зазвичай зсередини саморізами до горизонтальних розпіркам . При цьому саморізи не повинні бути занадто довгими, щоб не проткнути кришку наскрізь.
Якіснішими вважаються стільниці з натурального або штучного каменю . Вироби з натурального каменю дуже важкі і вимагають додаткового догляду через пористості матеріалу. Штучний камінь позбавлений цих недоліків. Крім того, стільниці зі штучного каменю можна надати практично будь-які розміри і профіль. Єдиним недоліком подібних стільниць на сьогоднішній день є їх ціна.
6. Розташування деталей
Ми підійшли до тих розділів, які сформують у вас остаточне розуміння того, як робити корпусні меблі. Отже, спочатку поговоримо про взаємне розташування деталей.
деталь – це будь-який елемент корпусних меблів: дно, кришка, боковина, задня стінка, фасад, полку. Так ось, кожна деталь може бути вкладеної , а може бути накладної .
Розглянемо цю тезу на прикладі двох кухонних шаф. Один буде стояти на підлозі (на ніжках), а інший – висіти на стіні.
Як видно з малюнка, найкраще, коли експлуатаційне напруга (а для підлогового шафи воно спрямоване від кришки вниз) природним чином передається через дерев’яні деталі до місця зіткнення вироби з опорою – на ніжки шафи (див. схему “правильно”).
У другому, “неправильному” варіанті, напруга передається на конфирмат (Це такий спеціальний меблевий шуруп, про них поговоримо трохи пізніше) – і зусилля постійно буде намагатися вирвати його на злам з деревини.
Другий приклад: навісна шафа .
Тут все навпаки: зусилля докладено до нижньої полиці, що знаходяться на ній речами, а точка кріплення шафи вище точки прикладання зусиль. Природним чином (стиком деревних плит) ми ніяк не передаватимемо зусилля наверх. Тому напруга обов’язково буде передаватися через фурнітуру.
Якщо ми зробимо тут таку ж конструкцію, як в підлоговому шафі (див. Схему “неправильно”) – всі чотири Конфірмат будуть відчувати постійне зусилля на виривання з деревини. Тому з двох зол вибираємо найгірше: нехай краще конфірмати відчувають зусилля на злам (См.с схему “правильно”).
На перший погляд це здається складним, але повірте моєму досвіду: після третього спроектованого і зібраного вироби ви почнете вже інтуїтивно, не замислюючись, визначати, де повинна бути розташована та чи інша деталь.
7. Меблевий кріплення
Меблевий кріплення – це металовироби , Які служать для з’єднання меблевих деталей. Найбільш часто таке з’єднання виконується під прямим кутом 90 °. дуже добре описані всі сучасні види меблевого кріплення, з докладним описом їх переваг і недоліків. Пройдемося коротко по тим, з якими на доведеться працювати.
. Евровінт (конфирмат) – спеціальний меблевий шуруп. Найбільш поширене кріплення корпусних меблів. Особливо добре конфирмат підходить для новачків – так як не вимагає точної присадки деталей – просвердлити отвір під нього можна вже “за місцем”, в процесі складання виробу.
Ви помітили, що для з’єднання деталей практично ніколи не застосовуються саморізи? Правильно, в меблевій справі їх замінюють конфірмати. За рахунок ідеальної для 16мм ЛДСП форми, вони мають істотну велику площу різьблення і тримаються набагато міцніше саморізів.
Для висвердлювання отворів під конфірмати потрібно спеціальне свердло – знайти таке в нашому провінційному місті було не просто. В принципі, якщо такого свердла немає – не страшно: можна обійтися трьома свердлами різного діаметру: під різьбу, шийку і капелюшок Конфірмат.
Конфірмати бувають декількох розмірів. Зазвичай використовуються 7х50. При свердлінні під конфирмат особливу увагу слід приділяти перпендикулярності свердління – щоб свердел не “втекло” і не проткнула стінку рассверливают деталі.
закручуються конфірмати шуруповертом з шестикутної битою або вручну спеціальним ключем-шестигранником . Конфірмати, виконані під хрестову викрутку – це не правильні конфірмати! Такі гвинти ви ніколи не зможете затягнути до упору.
Головний естетичний недолік конфирматов – хоч і залишаються врівень, але все ж помітні, капелюшки. Для того, щоб їх приховати використовують пластикові заглушки , Що вставляються в капелюшки. Колір заглушок підбирають в колір ЛДСП.
. ексцентрикові стяжки – найправильніший і сучасний вид меблевого кріплення. Не залишає слідів з лицьового боку виробу, тільки з внутрішньої. Головний недолік – вимагає дуже точного свердління, в тому числі поєднання отворів з обох сторін і обмеження глибини свердління (щоб не просвердлити наскрізь).
Для свердління присадок під ексцентрики зазвичай використовують спеціальне свердло Форстнера . Вручну зробити реально – але вельми складно, краще мати свердлильний верстат.
Якщо ви збираєте меблі, торці якої не будуть виставлені на загальний огляд, а будуть приховані (наприклад, кухонні шафа або шафа-купе в ніші) – то ніякого сенсу морочитися з ексцентриками немає. Використовуйте конфірмати.
8. Меблева фурнітура
Ще петлі можна регулювати по висоті і глибині посадки. Це дозволяє більш точно вирівняти дверцята вашого шафки. Ще зустрічаються вкладні петлі – коли при закритті двері фасад виявляється втоплений всередину шафи (застосовується рідко). Існує цілий ряд петель для скляних дверей, в яких можна міцно затиснути скло без свердління.
Купуйте тільки якісні вироби відомих виробників (з недорогих можна порекомендувати китайський Boyard ) – щоб потім не мати проблем з ними в майбутньому. Із серйозних світових виробників – австрійський Blum , Але він дорогий і його ще треба постаратися знайти.
9. Ящики і їх направляючі
Існує багато способів виготовлення меблевих ящиків . Найпростіший – зробити периметр ящика (боковини, передню і задню стінку) з ЛДСП. Цей спосіб детально і з ілюстраціями описано. Єдине, в чому я не згоден з автором – замість цвяхів для кріплення дна я б використовував саморізи.
Якщо потрібно гарний фасад, то він прикручується саморізами до однієї зі сторін ящика в накладку, як було показано на схемі в розділі 5 (роль стільниці в цьому випадку буде виконувати фасад ящика).
Але зібрати ящик – це пів справи. Головне – зробити так, щоб він відкривався й закривався. Тобто, поставити його на напрямні.
Напрямні для ящиків бувають двох видів: роликові й кулькові.
. роликові напрямні – зазвичай білі, кріпляться до дна ящика. Ящик на таких напрямних їздить на двох прогумованих роликах, грюкають внаслідок нестійкого свого становища, а в точці максимального виїзду норовить вивалитися з направляючих від будь-якого різкого поштовху. Такі напрямні погані тим, що сильно навантажений ящик буде намагатися перекинутися з будь-якого положення, коли він висунутий більше ніж на половину. Єдине достоїнство таких напрямних – ціна: близько 30 руб за пару.
. кулькові напрямні – або як їх зазвичай називають “напрямні повного висування”. Ці напрямні являють собою телескопічну конструкцію, здатну збільшувати свою довжину рівно в два рази. Усередині вони містить кілька десятків кульок (як в підшипниках), що забезпечує скриньки плавність ходу. Напрямні жорстко фіксуються саморізами і до шафи і до ящика, що виключає можливість перекидання, і не дає скриньки “зійти з рейок” незалежно від навантаження і швидкості ривків.
Процес установки ящика на кулькові направляючі повного висунення добре описаний. Ціна таких напрямних – близько 100 руб за комплект. Дуже прикро бачити, коли в кухні загальною вартістю понад 40 тир, виробник тулиться і встановлює роликові напрямні, економлячи при цьому 70 рублів. Хочеться, знаєте, взяти і задушити за таке свинське ставлення до покупця. Так що якщо будете замовляти кухню – відразу обговорюйте, який буде тип напрямних у ящиків.
. метабокси – рішення, вперше запропоноване австрійською фірмою Blum . Ідея полягає з тому, щоб позбавити майстра від необхідності кріпити направляючі до ящика, а продавати готові бічні стінки, з вбудованими направляючими, отворами під фасад і пазами для задньої стінки. Купивши метабокс вам залишається навісити на нього фасад, вкласти задню стінку і дно (до речі, багато метабокси розраховані на дно з ДСП а не ДВП).
Напрямні в МЕТАБОКС йдуть роликові. Відповідно метабокс – вони не повного висунення. Вартість МЕТАБОКС фірми Blum: від 300 до 500 руб . Зараз багато фірм, в тому числі і китайські випускають вироби з назвою “метабокс”, яке вже стало прозивним. Ось – хороша стаття з розрахунку і збірці МЕТАБОКС.
. тандембокси – більш технологічне рішення тієї ж фірми. Якщо метабокс їздить на роликових напрямних, то тандембокси – на кулькових направляючих повного висунення. Число кульок в них – кілька сотень. Тандембокси зазвичай комплектується автоматичним доводчиком і демпфером удару (система BluMotion) – що забезпечує дивно приємне і м’яке закривання ящика (завжди саме повне закривання) з одного поштовху.
Для високих ящиків тандембокси можуть комплектуватися одним або двома додатковими обмежувачами. Виготовляються тандем-бокси білого кольору і з нержавійки. Останні, природно, в два рази дорожче.
Якщо вам доведеться бути на меблевій виставці, затримайтеся біля стенду Blum. Ви навіть не уявляєте, наскільки приємною і якісної може бути звична меблева фурнітура. Але і коштує тандембокси відповідно: 1000-2000 руб за комплект.
10. Двері для шаф-купе
Останнє, про що варто розповісти в нашому меблевому лікбезі – це шафи купе . Взагалі, кухня і шафа-купе – це найдоступніші і цікаві для початківця меблевого майстра сфери діяльності. Ну не рахуючи, звичайно, тумбочок і полиць.Меблі для вітальні і спалень зазвичай вимагає серйозного дизайнерського підходу, використання нестандартних або важкооброблюваних матеріалів: натуральної деревини, загартованого скла. З кухнями ж і з шафами-купе – все просто і зрозуміло.
Шафа-купе буває двох варіантів: зі стінками (бічними і задньою) і без них. останній варіант є просто відгороджену розсувними дверима частина кімнати (зазвичай нішу), всередині якої ви можете робити все, що заманеться: полки, ящики, вішалки, і купу інших цікавих речей. Ось перераховані і приведені фотографії найбільш поширених елементів наповнення шаф-купе.
Найцікавіший і привабливий механізм в шафі купе – це його розсувні двері. Тут не можна скупитися, і потрібно купувати тільки якісну фурнітуру – інакше потім намучиться з падаючими і заїдають дверима так, що самі раді не будете. У нашому місті з пристойного продають тільки розсувні системи вітчизняної фірми Aristo , Втім, за відгуками цілком гідні.
Шафа-купе зазвичай містить дві-три двері. Кожні двері – це полотно, укладену в спеціальну рамку з декорованого алюмінієвого профілю. При цьому двері не обов’язково повинна бути однорідною – вона може створити з двох і більше різних полотен, з’єднаних під будь-яким кутом за допомогою спеціального профілю.
Традиційно рамковий профіль для дверей шаф-купе розрахований на товщину полотна 10-мм. Для виготовлення глухих дверей зазвичай використовуються 10-мм листи ЛДСП. Дизайнерської альтернативою йому можуть служити спеціальні листи ротанга (Декоративної плетінки), бамбука, і навіть штучної шкіри (на підоснові з ДСП або МДФ).
За допомогою спеціальних силіконових ущільнювачів в профіль легко вставляється 4-мм Дзеркало . Головне – щоб ті, хто буде нарізати вам дзеркала для шафи, не забули нанести на його зворотний бік спеціальну еластичну плівку, яка буде утримувати осколки в разі удару. Навіть якщо дитина розіб’є дзеркальну поверхню, це суттєво знизить ймовірність поранитися.
Для того, щоб двері їздили, знизу і зверху кріпляться напрямні. Нижній рівень шафи-купе забезпечують відкривання / закривання дверей, верхні – забезпечують фіксацію двері щодо глибини шафи. Нижні ролики зазвичай виконані з пластика, забезпечені амортизуючої пружиною і гвинтом для регулювання висоти. Верхні ролики мають прогумовану поверхню.
Щоб отримати додаткову інформацію щодо самостійного виготовлення корпусних меблів, настійно рекомендую почитати наступні ресурси:
. http://mebelsoft.net/forum/ – Форум професійних меблярів. Мабуть, найбільший і популярний ресурс, присвячений цій тематиці.
. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 – Місто майстрів, розділ “меблі та дизайн інтер’єрів”. Тут збираються ті, хто намагається все робити своїми руками.
. http://mebelsam.com – Меблі своїми руками. Багато статей і прикладів найрізноманітніших технологій, не тільки корпусних меблів.
. http://www.makuha.ru – Меблевий довідник. Початківець портал, але вже містить цікаві статті.
Ну ось і закінчився наш невеликий меблевий лікнеп. Сподіваюся, ви тепер сповнені сил і рішучості виготовляти корпусні меблі своїми руками. Додайте сюди трохи фантазії у виборі кольорів, крайок, фурнітури і фігурних різів – і ви отримаєте можливість зробити ту меблі, яка потрібна саме вам .
І справа навіть не в тому, що виходить дешевше і часто якісніше ніж в магазині. І не в тому, що ви тепер не обмежуєте себе заводськими моделями. Справа в тому, що речі виготовлені вами, речі, в які ви вклали душу, свій ентузіазм і вміння – зберігають тепло ваших рук . Я думаю, це важливо.
Ні для кого не секрет, що торці дсп можна обробляти різними матеріалами, такими як кромка пвх, меламиновая кромка, і, звичайно, пвх кантом.
Поговоримо про торцюванні дсп кантом ПВХ. Способи залежать безпосередньо від різновиду облицювальний матеріал – виразний кант з обхватом або без, або ж накладної кант.
Виразний кант пвх з обхватом:
Виразний кант пвх без обхвату:
Накладний кант пвх:
Більш докладно про види гнучкого профілю Ви можете прочитати в цій.
В першу чергу важливим фактом є температура в приміщенні, в якому буде відбуватися робота, а також при якій температурі зберігався профіль. Сильні перепади температури позначаться на жорсткості профілю та процесі обробки деталі.
Кант пвх випускають безпосередньо під певну товщину плити ДСП. На кутах деталі кант не обрізають, для личкування суміжних торців плавно скругляют кут.
Мабуть, найчастіше використовують виразний профіль. Т-образний кант має шип (ніжку), для якої в торці дсп роблять паз, що співпадає з нею по ширині і глибині. Цей паз роблять за допомогою фрезерного верстата або ж ручного фрезера. Оптимально, якщо фреза буде залишати паз шириною 0,5 мм і висотою зуба до 2,8 мм.
Перед тим, як виконати фрезою канавку для канта, необхідно відшліфувати грані плити дсп, щоб при набиванні борту канта утворювали відколи на ламінаті. Кант забивається гумовою киянкою, зайві кінці канта, що йдуть за дсп, обрізають ножем або секатором.
Може показати досить складним процес торцювання кантом. Однак, подивившись представлене нижче відео, Ви переконаєтеся в зворотному.
Меблевики постійно вдосконалюють виробництво. Ось такий незвичайний спосіб торцювання придумали виробники меблів:
В даному випадку був використаний звичайний пневматичний молоток з насадкою, який був нерухомо зафіксований на верстаті.
Як Ви могли помітити, при використанні такого інструменту, швидкість торцювання значно вище, а значить вище і продуктивність.
При використанні накладного (С-образного) канта Вам не буде потрібно ніякого електроінструменту.
Досить мати під рукою ніж і клей.
Для збільшення адгезії клею на внутрішню поверхню профілю іноді наносять подряпини за допомогою ножа.
Однак на внутрішній стороні профілю, який пропонує наша компанія, вже є необхідні “заводські” поперечні насічки, які суттєво покращують адгезію.
Після цього наносять клей на внутрішню поверхню канта, нерідко при цьому використовують рідкі цвяхи. Підійде прекрасно слінконовий герметик, якщо потрібно максимально захистити ЛДСП від попадання вологи (наприклад, якщо виготовляють меблі для ванних кімнат). Потім кант послідовно надягають на торець ДСП. Виступив клей видаляють.
При обробці криволінійних ділянок, де кант утворює вигин, вже наклеєний профіль фіксують скотчем. На відміну від врізного канта, який ви швидко і просто набили на деталь, при обробці накладних профілем буде потрібно якийсь час для висихання клею.
Наша компанія рада виробляє і поставляє і гнучкий профіль різних кольорів.
Для замовлення або підбору профілю потрібного Вам декору з нами будь-яким зручним для Вас способом.
Після розпилу ДСП або ЛДСП на деталі, утворюється відкрита торцева кромка, яку необхідно закрити з наступних міркувань:
-прідать естетичний вигляд заготівлі (деталі);
-знизити формальдегідні випаровування;
-захистити торцеві поверхні заготовок від незначних механічних пошкоджень;
-захистити торцеві поверхні від попадання вологи в плити.
Існують також кромки, що виконують роль амортизації (SOFT-кромки), використовуються для виготовлення дитячих меблів.
Розглянемо деякі способи закладення торцевих поверхносткй ДСП і вибудуємо їх по жорсткості торцевої поверхні. Найжорсткіша поверхню займе перше місце.
КАНТ врізного (ПВХ)
На малюнках в розрізі бачимо кілька різних кантів.
Щоб їх встановити, необхідно ручним фрезером
проробити паз, по всій довжині торця, необхідної ширини і глибини.
Ширина паза формується фрезою,
після проходження якої, він повинен бути на 0,5 … 0,7 міліметрів менше, ніж товщина шипа. Глибина паза може бути 6 … 10мм, в залежності від довжини шипа.
Покрокова інструкція.
1. сточив (відшліфуємо) межі торця ЛДСП наждачним шкіркою дрібної зернистості.
2. Підберемо фрезу потрібної товщини і діаметра, встановимо її по центру закладення шипа.
3. фрезеруя паз потрібного розміру.
4. Клеєм ПВА або «рідкі цвяхи», покриємо зовнішню поверхню шипа.
5. Набиваем акуратно кант гумовим молотком до щільного прилягання до поверхні торця.
6. Обрізаємо кінці з обох сторін і остаточно вирівнюємо з торцевими поверхнями.
Накладний пластиковий профіль не вимагає використання дорогого інструменту. Під час роботи відсутній шум і пил.
Для установки профілю будемо використовувати клей і ніж.
1. відшліфуємо торцеві грані.
2. Змажемо внутрішню поверхню клеєм «рідкі цвяхи» або силіконовим герметиком.
3. Профіль одягнемо на торець ЛДСП.
4. Приберемо надлишки клею або силіконового герметика, дочекаємося повного висихання клею.
5. Обріжемо кінці і вирівнюємо їх з торцевими поверхнями.
На криволінійних ділянках, профіль необхідно зафіксувати, притиснути до торцевої поверхні. Це можна зробити за допомогою малярного скотча.
Паперова або пластикова стрічка, яку приклеюють на відкритий торець деталі з ЛДСП.
Товщина кромки може бути різною – 0,4 … 5мм. Чим товщі кромка, тим вище її характеристики, тому торці в важко доступних місцях, оклеиваются тонкої кромкою, і на оборот, торці в легкодоступних місцях, оклеиваются товстої. Ширина вибирається по товщині плити, плюс припуск на обробку 2 … 3 мм.
1. Перевіримо рівномірність нанесення клею на внутрішню поверхню.
2. Притиснемо до торця і нагріємо феном, або праскою.
3. Зрізати торці і зачистити їх. Якщо утворюються світлі смужки їх можна закрити меблевим воском, морилкою або розчином марганцівки.
Класифікація матеріалів:
-меламіновая кромка (паперова смуга, яка просякнута карбамідними (меламінів) смолами і оброблена лаком);
-ПВХ (полівінілхлорид);
-АБС (ABS) (акрилонітрил-бутадієн-стирол);
-ПП (поліпропіленова).
Ми знаємо як вибрати матеріал, кріплення будівельний, як закрити торці обраного матеріалу. Вивчивши запропонований матеріал, можна приступати до самостійного виготовлення меблів, яку ви самі придумали і спроектували.
Поділіться з друзями!
При виборі пазів на дискової пилки використовують направляючу планку. Цей спосіб найкраще підходить для довгих поздовжніх пазів. Зокрема, у такий спосіб дуже зручно робити пази для стандартних власників порожнистої. Як тільки Ви відрегулювали направляючу планку і встановили глибину різання, ви можете сміливо прорізати пази, будучи впевненим, що все поздовжні пази будуть перебувати на однаковій відстані від країв заготовок.
На дереворізального верстаті ви можете вибирати і поперечні пази, проте чим довше заготівля, тим незручно з нею працювати. Зазвичай зручніше вибирати поперечні пази в довгих панелях за допомогою фрезерної машини. Порядок дій:
Вибирання пазів без спеціального ріжучого диска. Вибрати поздовжні і поперечні пази можна і без спеціального ріжучого диска. Встановіть штатний ріжучий диск деревообробного верстата на потрібну висоту і зробіть перший пропил. Вимкнувши верстат, відсуньте направляючу на 3,5 мм від ріжучого диска, а потім зробіть другий пропил. Продовжуйте робити послідовні пропили, всякий раз відсуваючи направляючу на 3,5 мм, поки не отримаєте паз потрібної ширини. |
Вибір фальців на дискової пилки.
Вибір фальців на дискової пилки аналогічно вибирання пазів, проте вам потрібно забезпечити верстат допоміжної дерев’яної направляючої, що ріжучі леза міг рухатися уздовж неї.Оскільки використовується напрямна рейка, цей спосіб більше підходить для вибирання фальців в довгих крайках заготовок, ніж в коротких крайках довгою заготовки.
Виготовлення та монтаж допоміжної направляючої .
Як матеріал для направляючої візьміть фанеру товщиною 19 мм. Допоміжна напрямна повинна бути такої ж довжини, як штатна спрямовуюча планка, і сантиметрів на 10 вище. Скріпіть шурупами обидві напрямні (зверніться до «Інструкції по експлуатації» за відповідними рекомендаціями). Встановіть ріжучу головку і опустіть її нижче поверхні робочого столу верстата.
Щоб точніше відрегулювати ріжучий диск для пазів, зробіть в допоміжній направляючої пропив. При опущеному під поверхню столу ріжучому диску пересуньте напрямну так, щоб вона нависала над головкою приблизно 16 мм, і зафіксуйте напрямну. На лівій боковині допоміжної направляючої зробіть олівцеву позначку на висоті 25 мм над поверхнею робочого столу. Увімкніть верстат і повільно піднімайте ріжучий диск, поки він не досягне рівня олівцевої позначки.
Установка і регулювання різального диска.
Закріпивши ріжучий диск для пазів на шпинделі верстата, встановіть його на потрібній висоті і відрегулюйте допоміжну направляючу на необхідну ширину фальца.
Виберіть пробний фальц на непотрібному шматку фанери, щоб переконатися в правильності своїх установок. Якщо все в порядку, помістіть на робочий стіл заготовку і пропустіть її над ріжучим диском.
Вибирання пазів ручним фрезером.
Коли при виготовленні корпусних меблів ви вибираєте в панелі паз, то іноді треба вибрати відповідний йому паз в протилежній панелі. Щоб протилежні пази в точності відповідали один одному, найпростіше вибрати їх за один прохід. Це можна зробити за допомогою простої прямокутної направляючої, але варто витратити час і самому виготовити спеціальну Т-образну напрямну для фрези.
При виборі пазів фрезою дуже складно витримувати точну відстань між різальною кромкою і прямокутної направляючої. Використовуючи Т-образну напрямну, ви спочатку вибираєте паз в поперечині направляючої, а потім просто поєднуєте цей паз з розмічальної лінією на заготівлі. При цьому кути між пазами і краями заготівлі виходять абсолютно прямими. Якщо вибрати два паза по обидва боки поперечки, то направляючу можна використовувати для вибирання пазів в заготовках різної ширини.
Виготовлення Т-образної направляючої.
Для виготовлення направляючої необхідні два шматка фанери товщиною 19 мм. Зробіть поперечину розміром 80 х 40 мм. Поздовжня напрямна повинна бути шириною 80 мм, а її довжина повинна на 80 мм перевищувати ширину вашого робочого столу. Скріпіть обидві частини трьома шурупами, як показано на малюнку.
Коли клей висохне, вставте у фрезерну машину пряму фрезу такого діаметру, який відповідає бажаної ширині паза. Ведучи машину уздовж направляючої, виберіть паз на одній стороні поперечки. Якщо згодом вам знадобиться вибрати паз іншої ширини, ви можете зробити пропил на іншій стороні поперечки.
Зіставте паз в поперечині направляючої з розміткою на заготівлі. Зміцніть заготовку на стійкій робочій поверхні. Притисніть обидва кінці направляючої до робочої поверхні. Якщо заготовка вже, ніж робоча поверхня, можна притиснути до робочої поверхні тільки один кінець направляючої, як показано на малюнку.
При виборі паза переміщайте фрезерну машину зліва направо, щоб машина була розташована між вами і направляє.
Вибір фальців ручним фрезером.
Ви можете вибирати фальці ручним фрезером з прямою фрезою, користуючись при цьому направляє. Інша можливість – придбати фрези, які спеціально призначені для вибирання фальців.Найкращі фрези для вибирання фальців забезпечені нижніми опорними роликами, легко перекочується по заготівлі і запобігають обвуглювання країв деревини. У продажу є фрези різних розмірів, а також набори, в яких є фреза з твердосплавної ріжучої кромкою і змінними вкладишами, що дозволяють вибирати фальці різних розмірів.
Незалежно від використовуваної вами технології пам’ятайте, що при роботі фрезерну машину завжди слід переміщати в напрямку, протилежному напрямку обертання фрези. Це запобіжить небезпечне скочування ріжучої кромки по заготівлі.
Освоївши навички столярних робіт, як приємно продемонструвати сім’ї і друзям меблі, зроблену своїми руками. Що може бути приємніше, ніж доторкнутися відточену до бритвеною гостроти лезо, вдихнути запах дерева, помацати його текстуру, а потім зробити чисте свіже розпил!
У цій статті розказано про основні прийоми столярних робіт. Як використовувати столярні інструменти, щоб отримати різні форми, з’єднання і текстури деревини. Якщо ви не впевнені в якомусь прийомі або в сорті деревини, варто поекспериментувати з обрізками дерева. Наведіть в майстерні порядок і підтримуйте його. Деякі майстри перед початком нового проекту заточують ручний інструмент, наводять чистоту в майстерні і чистять всі свої інструменти і машини.
Підготовка деревини та розмітка
Як тільки ви вирішите, що саме будете робити, розділіть ретельно відібрані і обструганние пиломатеріали на групи. Помітьте кожну заготовку відповідно до її майбутнім місцем у виробі, відзначте верх, низ, лицьові поверхні і кращі кромки. За допомогою олівця і рулетки розмітьте відрізки потрібної довжини, а косинцем – лінії розпилів. Циркулем нанесіть дуги та кола. Ділильним циркулем перенесіть розміри з креслення на деревину.
Якщо необхідно зробити дошку більш вузької або розмітити з’єднання, встановіть рейсмус на потрібне поділ і продряпайте мітку, рухаючи рейсмус вздовж кромки заготовки. Малкою розмічайте лінії, що йдуть під косими кутами. Якщо вам знадобляться парні деталі, розмічайте їх одночасно і пам’ятайте, що одна деталь повинна бути дзеркальним відображенням другої. Для розмітки з’єднань користуйтеся ножем.
криволінійні розпили
Можна зробити електроножівкою, електролобзиком або стрічковою пилкою. Ножівка хороша для розпилів великого радіусу і товстої деревини, коли лінія розпилу йде далеко від крайок.
Ножівки забезпечені поворотними підставами, які змінюють кут розпилу, а в залежності від типу і товщини матеріалу слід використовувати різні пильні полотна. Для криволінійних розпилів невеликого радіусу і при товщині деревини менше 50 мм використовуйте Лобзиковий верстат або електролобзик.
Встановіть нову пилку і натягніть її так, щоб вона дзвеніла, якщо клацнути по ній пальцем. Якщо треба вирізати отвір, можна поступити двояко: або почніть розпил з кромки, або, якщо вам не потрібно торкатися кромку, спочатку висвердлите в видаляється частини отвір, потім звільніть один кінець пилки, пропустіть її крізь пророблений отвір і знову затисніть і затягніть.
Для точного і акуратного висвердлювання великих отворів користуйтеся свердлильним верстатом і свердлами Форстнера. Відзначте центр отвору, закріпіть відповідне свердло і встановіть обмежувач глибини. Потім притисніть заготовку струбцинами до робочого столу (це займе якийсь час, але повністю себе виправдає). Якщо отвір глибоке, при роботі кілька разів піднімайте свердло, щоб видалити відходи і звести перегрів до мінімуму. Якщо має бути висвердлити багато отворів в однакових деталях, корисно з обрізків деревини виготовити шаблон, який кріпиться струбцинами до робочого столу верстата.
Для висвердлювання отворів під шурупи і настановних отворів для цвяхів варто застосовувати дрель, причому зручніше користуватися акумуляторної дрилем.Якщо треба вкрутити багато шурупів, встановіть в патрон дриля яке додається до цього інструменту викрутку.
стругання вручну
Стругати рубанком дуже захоплююче, коли лезо гостре і достатньо часу. Фуганок ідеально підходить для стругання уздовж волокон. Не забудьте зміцнити заготівлю на верстаті. Зробіть пробний прохід, переконайтеся, що лезо встановлено на потрібну глибину, а потім приступайте до роботи.
Торцевий рубанок хороший для обробки гострих кромок і для зачистки торців. Встановлюйте лезо так, щоб воно зрізало найтоншу стружку. Обробляючи торцеві ділянки, намагайтеся не збиватися в сторону і не допускати відколів.
Вибирання пазів вручну
Розмітьте паз за допомогою олівця, лінійки, кутника і, можливо, вістря ножа, перенесіть заготовку на робочий стіл свердлильного верстата і свердлом відповідного розміру висвердлите основну частину непотрібної деревини.
Видаліть стружку, затисніть заготовку в лещатах і виберіть залишки непотрібної деревини стамескою, утримуючи інструмент вертикально. До речі, є відмінна.
Паз можна вибрати фрезою, при цьому техніка роботи залежить від розмірів і розташування паза. Фрезер можна тримати в руках і вести по заготівлі, при виборі ж відкритого паза прикріпіть його до робочого столу і наведіть заготовку. В цьому випадку точність роботи буде залежати від положення направляючої планки (упора) і висоти фрези. Завжди робіть пробний прохід, використовуючи обрізок деревини. Найкраще вибирати паз поетапно і робити кілька проходів. Після кожного проходу видаляйте тирса, щоб не перегріти фрезу.
Вирізання шипа вручну
Розмітьте лінії заплічок (довжину шипа) косинцем і ножем, потім рейсмусом відзначте висоту і ширину шипа. Видаліть непотрібну деревину шипорезной пилкою. Спочатку зробіть пропили уздовж волокон до лінії заплічок з усіх чотирьох сторін шипа. Потім обріжте шип по лінії заплічок поперек волокон. Зачистіть шип стамескою.
Якщо має бути вирізати багато шпильок (або якщо ви просто любите працювати з машинами), то фрезер з робочим столом буде ідеальним інструментом. Якщо великий розмір заготовки не дозволяє помістити її на робочому столі фрезера, краще притиснути її струбцинами до верстата і обробляти, тримаючи фрезер в руках. Встановіть упор на довжину шипа, а фрезу – на потрібну висоту, потім, міцно притискаючи заготівлю до огорожі, видаліть зайву деревину за кілька проходів. Коли кінець шипа упреться в упор, переверніть заготовку і повторіть процедуру зі зворотного боку. Якщо ви зупинилися ще до того, як фреза досягла лінії заплічок, зачистите шип стамескою.
Щоб вибрати паз шириною 6 мм і глибиною 4 мм на відстані 10 мм від кромки дошки, поступите так. Прикріпіть фрезер до робочого столу і встановіть 6-міліметрову фрезу. Встановіть напрямну планку на 10 мм. Відрегулюйте висоту фрези, щоб вона піднімалася на 2 мм над столом. Зробіть прохід вздовж направляючої, щоб отримати паз глибиною 2 мм. Вимкніть фрезер, підійміть фрезу ще на 2 мм і повторіть прохід. Вийде паз глибиною 4 мм.
Щоб вибрати фальц шириною 10 мм і глибиною 4 мм, поступите таким чином. Вам знадобиться прямозубая циліндрична фреза меншого розміру, ніж ширина фальца (наприклад, діаметром 5 мм). Встановіть обмежувач на відстані 5 мм від задньої кромки фрези, а фрезу – на висоту 2 мм. Упріть дошку в обмежувач і виберіть фальц шириною 5 мм. Повторіть прохід, як і раніше наголошуючи дошку в обмежувач, щоб отримати фальц шириною 10 мм. Вимкніть фрезер, встановіть фрезу на висоту 4 мм і повторіть процедури, щоб завершити фальц.
Притисніть заготовку струбцинами до верстата. Виберіть фрезу по ширині паза або меншого розміру і встановіть обмежувач глибини. Притисніть струбцинами до заготівлі паралельно пазу дерев’яну планку, яка послужить напрямної.Опустіть фрезер, притисніть його підставу до направляючої, включіть, почекайте, поки фреза не набере повних обертів, і зробіть прохід. Якщо фреза вже паза, пересуньте напрямну і повторюйте процедуру, поки не отримаєте потрібну ширину і глибину паза.
Фрезерування фасонних кромок
Вирізати фрезером фасонні кромки дуже просто. Прикріпіть фрезер до його столу і вставте обрану вами фрезу – викружні, радіусу або фасонну. Використовуйте фрезу з опорним роликом.
Відсуньте упор, щоб він не заважав. Притисніть заготовку до столу і зробіть кілька проходів фрезою зліва направо. Продовжуйте фрезерувати до тих пір, поки заготівля не стане притискатися до опорного ролика – при цьому фреза перестає різати. Якщо фасонная кромка виглядає обпаленої, значить, або затупілась фреза, або ви простягали заготовку занадто повільно.
Фрезерування за шаблоном
Застосовуйте шаблон, якщо вам потрібно виготовити кілька деталей з однаковими крайками. Спочатку виріжте пилкою заготовки приблизною форми, залишаючи не більше 4-5 мм зайвої деревини на які підлягають фрезерованию крайках. Встановіть на підставі фрезера направляючий ролик. Виріжте з фанери шаблон з припуском на закраїни і прибийте його прямо до поверхні заготовки. Увімкніть фрезер і ведіть його по кромці шаблону.
Як шаблон можна взяти вже виготовлену деталь і використовувати прямозубу циліндричну фрезу з опорним роликом (він може бути зверху чи знизу фрези).
Така пила дозволяє легко робити розпили під будь-яким кутом. Встановіть ріжуче полотно на рамі під необхідним кутом (90, 45, 36, 22,5 або 15 °) і зафіксуйте його. Поставте обмежувач глибини на потрібну позначку. Покладіть заготовку на стіл пили, притисніть до обмежувача, а потім плавними рухами вперед і назад зробіть розпил.
Огляньте заготовку і вирішите, де саме потрібно вбити цвях. Якщо це місце знаходиться поблизу кромки і існує небезпека розколоти дерево, електродрилем висвердлите спочатку установче отвір, використовуючи свердло, діаметр якого менше діаметра цвяха. Потім ударами молотка відповідного розміру вбийте цвях. Якщо цвях пішов криво, витягніть його обценьками або плоскогубцями. Якщо ви забиваєте дуже дрібні цвяхи, які важко утримувати пальцями, утримуйте їх круглогубцами.
закручування шурупів
У вас є вибір між шурупами з м’якої сталі, нержавіючої сталі, латунними або алюмінієвими шурупами з прямими або хрестоподібними шліцами і потайними або напівкруглими головками. Напівкруглі головки чітко виділяються на поверхні дерева, потаємні головки або знаходяться врівень з поверхнею, або облямовані латунними шайбами, або приховані дерев’яними заглушками. Шурупи вкручують ручної викруткою, дрилем з відповідною насадкою або шуруповертом.
При користуванні дрилем встановіть блокуючий механізм, щоб шуруп був ввернуть на необхідну глибину. Якщо деревина м’яка, установче отвір можна виконати шилом, якщо тверда – висвердлити свердлом меншого діаметру.
Щоб можна було приховати шурупи під дерев’яними заглушками, вам доведеться висвердлити зенковочні свердлом отвір під заглушку і відповідним різцем – пробку. Не використовуйте сталеві шурупи для дуба – вони вступають в реакцію з деревиною і вологою, і з’являються плями. Замість них беріть шурупи з плакованої стали, латуні або нержавіючої сталі.
Якщо ви хочете виготовляти деталі круглого перетину (ніжки стільців, миски, тарілки), вам не обійтися без токарного верстата. Купуйте найпотужніший і важкий верстат, який тільки дозволяє ваш бюджет, – з регульованим затискним патроном і набором планшайб. Веретеноподібні і циліндричні деталі виточують, закріплюючи заготівлю між переднім і заднім центрами верстата, миски або тарілки – на зовнішній стороні шпинделя.
Кращі токарні верстати обладнані пристроєм, що дозволяє обточувати великі заготовки на зовнішній стороні шпинделя. Вам буде потрібно різноманітний токарний інструмент – стамеска, відрізний різець, косе долото і радісний сусід.
Щоб вирізати дверну ручку або засувку, вам не потрібно нічого, крім хорошого гострого ножа (не з нержавіючої сталі). В одній руці тримайте заготовку, в інший ніж і ріжте дерево, натискаючи на спинку леза великим пальцем. Решта – справа навички. Для практики спочатку поекспериментуйте, наприклад, з м’якою деревиною липи.
установка петель
Два найпоширеніші типи петель – декоративні накладні петлі з латуні (кріпляться шурупами з потайними головками, угвинчуватися врівень з поверхнею) і сталеві врізні петлі (кріпляться в гніздах сталевими шурупами з потайними головками). В останньому випадку обведіть стулку петлі вістрям ножа, проріжте контур стамескою, а потім виберіть деревину стамескою на потрібну глибину. Стулка повинна щільно сидіти в гнізді. Завжди разом з петлями купуйте відповідні шурупи.
шліфування деревини
Для отримання гладких поверхонь використовують численні сорти наждачного паперу (шкурки). Шкірку можна використовувати або саму по собі, або обернути нею дерев’яний брусок. Найкраще шліфувати дерево кілька разів – після розпилювання, після висихання клею і після остаточної обробки.
Для першого шліфування користуйтеся звичайною наждачним папером, для обробки – тонкою шкіркою на основі окису алюмінію (вона дорожче, але служить набагато довше). Для шліфування великих плоских поверхонь застосовуйте круглошліфувальних машину. Працюйте в добре провітрюваному приміщенні і обов’язково надягайте пилозахисну маску.
Природна обробка деревини
Спочатку термін «природна обробка» означав, що дерево шліфували і залишали в натуральному вигляді, тепер це поняття включає ще й обробку маслом або воском. Датське або тика масло наносять тонким шаром безворсовой бавовняною тканиною або пензлем.
Дають висохнути і обробляють найтоншою шкіркою, щоб видалити «гребені» (грубу текстуру з піднявши деревних волокон, яка виникає при усмоктуванні першого шару покриття), потім наносять другий тонкий шар. Якщо ви хочете зробити поверхню менш жорсткою, натріть її воскової мастикою.
При обробці виробів, які будуть контактувати з їжею, замість тикового або данського масла використовуйте рослинне, наприклад оливкова. Втирають його тканиною.
У вас є вибір між олійною фарбою на основі уайт-спіриту та водорозчинній акриловою фарбою. Обидва види фарби наносять пензлем. Візуальне відмінність між поверхнями, пофарбованими тієї чи іншої фарбою, дуже невелика, проте після роботи з масляною фарбою кисті слід вимити уайт-спіритом, а після акрилової фарби – проточною водою.
Пари олійної фарби можуть викликати запаморочення і нудоту, а акрилової фарби – сухість в горлі. Незалежно від типу використовуваної вами фарби надягайте респіратор і, по можливості, працюйте на відкритому повітрі.
Особливі види обробки деревини
Працюючи з американським дубом, можна отримати цікаву текстуру, якщо обробити деревину дротяною щіткою. Така текстура приємна на дотик, а що виходить в результаті шорстка поверхня дозволить вам не турбуватися про те, що її зашкодять кігті домашніх тварин.
Щіткою водять уздовж волокон, поки на поверхні не залишиться необроблених місць, після чого її натирають олією.
Оздоблення свічним полум’ям допомагає приховати вади низькоякісної деревини. На забарвлену поверхню кистю наносять масляний лак. Через деякий час він підсихає і стає липким, і тоді під поверхнею водять палаючою свічкою. Обов’язково дочекайтеся, щоб поверхня стала липкою (на ній повинні залишатися відбитки пальців), і тримайте банку з лаком і кисть подалі від свічки.Цією роботою краще займатися вдвох десь подалі від майстерні. Попрактикуйтесь на обрізаннях, перш ніж приступати до серйозної роботи.