Відкатні ворота своїми руками комплект
У даній статті розберемося, що вам знадобитися для виробництва воріт своїми руками. Отже, по порядку, Вам необхідно буде виконати кілька етапів робіт:
- підготувати опорні стовпи
- зробити фундамент для відкатних воріт
- провести електропроводку під автоматику для воріт
- виготовити ворота
- здійснити монтаж воріт
- підключити і налаштувати автоматичний привід для воріт
- консоль (вона ж балка, напрямна) – це основа всієї системи, це рейок, всередині якого розташовуються ролики, завдяки чому, стулка воріт може зрушуватися
- дві роликові каретки кріпляться на фундаменті, самі ролики знаходяться всередині консолі
- верхній ролик не дає полотну воріт розгойдуватися, утримує його в строго вертикальному положенні
- кінцевий ролик не дає стулці провисати в закритому положенні, фіксує її
- верхній уловлювач «Приймає» полотно воріт, не даючи йому перекоситися при закритті
- нижній уловлювач «Приймає» полотно воріт, не даючи йому перекоситися при закритті
- заглушки для консолі захищають консоль від бруду, пилу, піску і вологи
Електропривод для воріт виконує функцію автоматичного відкриття та закриття Ваших воріт. Це не є обов’язковим елементом воріт, скоріше це крок в сторону Вашого особистого комфорту. В першу чергу, у власника автоматичних воріт відсутня необхідність залишати машину для того, щоб відкрити ворота. І, неважливо, злива, сніг, град або маленький дощик, автоматика для воріт позбавить власників від необхідності возитися з відкриття воріт. Щоб в майбутньому у Вас не виникло ніяких проблем з Вашими відкатними воротами, краще заздалегідь потурбуйтеся про правильний вибір автоматики. Так само, як і у виборі Коплекти для відкатних воріт, вибір автоматики залежить від ваги і довжини ваших воріт, а так само від частоти використання воріт. Від цього буде залежати те, якої потужності Вам необхідний привід. Також зверніть увагу на різні функції, якими володіють різні електроприводи, порівняйте матеріали, з яких зроблені деталі механізму і корпусу. Стандартний комплект автоматики включає в себе:
- електропривод – двигун, який приводить стулку воріт в рух
- Зубчата рейка – передає рух з приводу на самі ворота, кріпиться до стулки воріт
- фотоелементи – дбають про безпеку Вас і Вашого автомобіля, визначаючи перешкоду в стулці воріт. Якщо буде виявлено будь-якої об’єкт, ворота зупиняться, і почнуть рухатися в протилежну сторону
- Пульт керування– служить для подачі команд на відкриття-закриття воріт
- сигнальна лампа – сповіщає про помилки в роботі відкатної системи, а також про її русі
Тепер, можна перейти до опису робіт. Отже, насамперед потрібно розрахувати вагу і розмір майбутніх воріт. Як згадувалося вище, це вкрай важливо, тому поставитися до цього потрібно серйозно. Скористайтеся правилом «сім разів відміряй – один відріж». Справа в тому, що чим важче будуть ворота, тим міцнішу і дорогий комплект фурнітури для відкатних воріт і більш потужний електропривод вам потрібно буде замовляти. Від розміру стулки воріт залежить те, якої довжини консоль Вам знадобиться. Ширина прорізу воріт розраховується залежно від того, який у Вас автомобіль (легковий, вантажний) і від того наскільки широка вулиця. Найкраще поставити дві палиці і спробувати заїхати між ними з боку вулиці – вийшло, значить, приблизно, таким і повинен бути заїзд, а якщо ви збили одну з палиць, проїзд краще розширити. Отримавши розміри ширини прорізу, Вам необхідно обчислити розмір противаги воріт, для цього скористайтеся простою формулою: (половина від 100% ширини прорізу воріт це і є розмір противаги). І так якщо довжина прорізу воріт становить 4 метри, то довжина противаги 2 метри, а довжина всього полотна воріт становить 6 метрів.Підготовка опорних стовпівНеобхідно встановити правильно опорні стовпи, до яких в свою чергу будуть кріпитися відкатні ворота. Опорний стовп, може бути якою завгодно – це може бути цегляний або бетонний стовп, швелер, дубовий брус і т.д. Рекомендуємо – бетонувати стовп (на глибину промерзання грунту) від 1м, стовпи встановлюємо під рівень, потім заливаємо розчином. У цегляних і бетонних стовпах необхідно передбачити металеві заставні по 3 штуки на кожному з стовпів, рівномірно розташувати, приблизно, на відстані від краю по 10 см з боку отвору. Найоптимальніший розмір такої заставної 10 х 10 см. І вона повинна бути розташована “урівень” з обробкою стовпа.
На опорні стовпи з боку воріт закріплюємо вертикально труби 60 х 60 (фальш-стовпи) по висоті полотна плюс 10 см. Фальш-стовп біля фундаменту називається бічним і може бути виконаний у вигляді рами, протилежний йому – прийомним або розвантажувальним, так як він приймає і утримує полотно між відкриванням. До бічного стовпа на потрібній висоті прихоплює підтримуючу планку з роликами.
Фундамент для відкатних ворітДля заливки фундаменту під основу воріт потрібно вирити яму з боку відкату воріт. Її довжина повинна складати 50% від ширини отвору воріт, тобто, якщо ширина отвору Ваших воріт 4 м., То довжина ями під фундамент повинна складати 2 м .. Ширина ями повинна бути не менше 40 см, а глибина, як зазначено вище, повинна перевищувати на 200 мм критичну глибину промерзання, це, приблизно, 1,3 м, тобто, глибини 1,5 м під фундамент буде досить.
Далі, займемося заставної конструкцією для відкатних воріт. Вам потрібен швелер 16 – 20см. шириною, а так само арматура перетином 10 – 12 мм. Виберіть рівну площадку. Встановіть швелер так, щоб він лежав на ребрі. Наріжте шлифмашинкой або болгаркою арматуру відрізками 1,2-1,5 м., Вийдуть так звані «ніжки». Далі, приварюють «ніжки» до внутрішньої сторони полиць швелера. Але для більшої міцності, радимо Вам ошпарити ніжки заставної вертикальними прутами. Встановіть закладений елемент фундаменту для Ваших воріт в підготовлене місце за рівнем, «ніжками» вниз. Його верх повинен ідеально збігатися з рівнем заїзду ( “0” ділянки).
Якщо все правильно, можна приступати до бетонування.Фундамент під відкатні ворота повинен вистаїваться, не менше тижня, а по будівельним нормам і правилам (СНиП) – один місяць, а якщо бути точніше 28 днів.
Увага! У разі, якщо Ви захочете передбачити установку автоматики для воріт, то під проїзною частиною вам буде необхідно прокласти кабель силові й сигнальні кабелюПроведення електропроводки під автоматику для ворітДля електропроводки Вам знадобиться:– силовий кабель 3х1,5 в вуличному виконанні (для живлення приводу воріт), довжиною від електричного щита до точки установки приводу– сигнальний кабель 2х0,5 з посиленою ізоляцією, щоб підключити фотоелементи і сигнальну лампу (довжина визначається на місці установки воріт)– стандартний телевізійний кабель, що з’єднує приймальний пристрій з виносної антеною (довжину визначає відстань від антени до радіоприймача) в разі її установки– гофрована ПНД труба діаметром від 20 до 32 мм, для прокладки кабелів під землею.У випадках, коли ви вагаєтеся, оснащувати або не оснащуються свої ворота приводом, що підводять кабелю рекомендується закласти. Так як, після заливки фундаменту, прихована закладка кабелів зажадає великих додаткових витрат.
Висновок електричного кабелю в гофре, необхідно проізвсеті на відстані не менше 50 см від отвору ворота (на ескізі відзначено буквою “А”), і в 5-7 см від швелера в бетоні (відстань “Б”). У цю ж точку необхідно звести кабелю з фотоелементів і сигнальної лампи.
виготовлення ворітПоки вистоюється фундамент, можна зайнятися виготовленням полотна воріт. Підготуйте рівну площадку (місце складання). Розмітьте на ній прямокутник 6 х 2 метри, і, починаючи з будь-якого кута, забийте в землю 6 дерев’яних упорів по контуру прямокутника. Скористайтеся рівнем, щоб вирівняти упори один щодо одного в горизонтальній площині і зробіть контур з жорстких, дерев’яних або металевих лаг. Зміцніть конструкцію саморізами.
Використовуючи шлифмашинку, розріжте профільні труби 60х40х2 (для конструкції рами) під необхідні вам розміри. Повинні вийти нижній (базовий) горизонтальний профіль і верхній, два вертикальних профілю, і профіль противаги згідно проведеним розрахункам. Зафіксуйте один щодо одного точковим зварюванням в місцях з’єднань елементи рами, і рулеткою перевірте діагоналі вийшла конструкції. Розмір діагоналей повинен бути однаковий. Ще перевірте кутником кути 45 і 90 °. Якщо відхилень по кутах і діагоналях рами немає, проваріть місця з’єднань елементів рами суцільним зварювальним швом. Місця з’єднань рами після зварювання повинні стати герметичними.
Далі, зміцнимо полотно воріт ребрами жорсткості (внутрішній каркас рами). Використовуючи шлифмашинку (болгарку), розріжте згідно обчисленим розмірами профільні труби 40х20х2, призначені стати ребрами жорсткості і місцями кріплення зашивання воріт. Різати необхідно таким чином, щоб після зварювання місця з’єднань стали герметичні .. Суворо дотримуйтеся розмірів. Зафіксуйте профільні труби в місцях з’єднань за допомогою точкового зварювання, і приступайте до вимірювань. Перевіряються діагоналі конструкції рами і кути 45 і 90 °.
Якщо відхилень немає, місця зіткнення ребер жорсткості і силовий рами приварите короткими по 15 мм швами з кроком до 500 мм. Загладьте все зварювальні шви на полотні воріт шлифмашинкой.
Не забудьте замазати отримані зазори між основною рамою і внутрішнім каркасом силіконовим герметиком. Забезпечте нормальну гідроізоляцію Вашої конструкції, не забувши про зварювальних швах. В останню чергу, виконайте ґрунтовку і фарбування полотна воріт.
Ми рекомендуємо використовувати алкіду емаль або фарбу фірми Хамрайт (Hammerite). Наносите не менше 2-х шарів до повного висиханням між шарами.Коли рама воріт висушена, її можна зашивати. Для цього використовують найрізноманітніші матеріали в залежності від особистих уподобань.Профнастил використовують найчастіше, він легкий і зручний в установці.На заздалегідь підготовленому фундаменті для відкатних воріт (швелер) розміщуємо роликові каретки якнайдалі один від одного. Потрібно пам’ятати, що накатної ролик (кінцевий ролик) має розмір, приблизно 150 мм, тому ближню до отвору каретку відсуваємо, з огляду на це відстань в 150 мм, а каретку, яка далі від отвору теж виставляємо таким чином, що б вона не вибила заглушку з іншого боку направляючої рейки при закритті воріт.
Далі, одягаємо раму воріт на роликові каретки і виставляємо відкатні ворота за рівнем. Платформи кареток злегка прихоплюють зварюванням до швелеру. Прокатаєте полотно воріт до кінцевих положень відкритого і закритого отвору воріт. Якщо виникають труднощі з повноцінним відкриттям або закриттям отвору воріт, збийте болгаркою прихвати і уважно скоректуйте відстань від правого або лівого країв швелера до опорних роликових візків.Багато людей, які вирішили виготовити розсувні ворота своїми руками, намагаються зміцнювати роликові візки до швелеру не з допомогою зварювання, а за допомогою шпильок і гайок (благо в роликових візках передбачені отвори під шпильки). Чи варта гра свічок? Так зазвичай надходять люди, які роблять перші раз у своєму житті саморобні відкатні ворота. Вони вважають, що в цьому випадку роликові візки можна регулювати, знімати і т.п. Ви зіткнетеся з великим обсягом робіт (свердління швелера, нарізування різьблення, дуже точна установка швелера і т.п.). Плюс через найменшої помилки (відхилення на кілька міліметрів) витратите на зварювання цілі дні метушні над шпильками! І будете змушені просто зрізати шпильки і приварити ролики безпосередньо до фундаменту для відкатних воріт. Просто не варто заварювати ролики для воріт в важкодоступним місцях, куди доступ маленької болгаркою. При необхідності зняти або пересунути роликовую візок підрізаємо зварений шов і зрушуємо ролики в потрібному напрямку. Процес можна повторювати багато разів без найменшого збитку для механізмів воріт. Так, використання шпильок естетичніше і правильніше, але дуже рідко використовується через високої точності установки фундаменту під відкатні ворота.
З нашої точки зору, краще використовувати компромісний варіант – готові майданчики зі шпильками під ролики для воріт. Майданчики приварюються до фундаменту для відкатних воріт за допомогою зварювання, а самі ролики для воріт кріпляться до майданчика за допомогою шпильок і гайок. Це трохи дорожче, але позбавляє Вас від непотрібної метушні і витрат времені.После того, як ви переконалися в правильності установки кареток обварюються платформи кареток повністю, важливо домогтися бажаного результату (відсутність перекосів, правильне положення воріт в рівні).
Пластину з підтримуючими роликами приварюють до опорного стовпа, і регулюємо кріплення роликів таким чином, що б зазор з кожного боку від стулки воріт становив 2-3 мм.
Потім необхідно вставити накатної ролик (кінцевий ролик) і приварюють нижній уловлювач. Нижній уловлювач кріпиться так, що б він був на 3-4 мм вище кінцевого ролика в направляючої, яка ще не увійшла в уловлювачі. Це необхідно для розвантаження роликових кареток.
Верхній уловлювач кріплять на висоті 1,6-1,8 метра, що б фіксувати стулку зверху, від вітру або від вандалів.
І останнє – надіньте заглушки на торці консолі, щоб захистити її від попадання вологи і сміття всередину неї.Все, ваші ворота готові до використання.Таким чином, зробивши відкатні ворота своїми руками, ви виграєте відразу за багатьма пунктами:
- Ви економите свої гроші
- Ви купуєте тільки якісні комплектуючі для відкатних воріт, тому що обираєте їх особисто, спираючись тільки на своє бажання домогтися бажаного результату, а, що не виходячи з того, що завалялося на складі у посередників
- Ви проводите всі роботи якісно і вдумливо, тому що робите все для себе.
Відкатні ворота є дуже популярними в нинішній час, хоча ще в недалекому минулому мало хто міг дозволити собі встановити таку конструкцію на ділянці, з огляду на дорожнечу фурнітури і механізмів. Зараз їх вартість куди нижче і доступність вище, а також людина, що володіє навичками зварювання може виготовити їх своїми руками. Відсутність верхньої і нижньої направляючих в відкатних воротах, дає перевагу проїзду транспорту майже будь-яких габаритів.
Відкатні ворота – принцип роботи і конструкція
Принцип роботи воріт: стулка рухається на двох роликових візках, встановлених на забетонованому швелері. Для захисту від падіння і перекосу служать верхні ролики. У закритому стані для зняття навантаження з роликових опор на направляючої встановлюється кінцевий ролик, який заїжджає в нижній уловлювач при закритті воріт. Верхній уловлювач встановлюється для більш надійної фіксації воріт в закритому стані. Повний розмір воріт становить 150% ширини прорізу, тобто якщо отвір у нас 4 м, то повна ширина стулки воріт буде 6 м і відповідно місце для відкату має бути не менше 6 м. Мабуть, це головний недолік такого типу воріт і якщо не вистачає місця то варто розглянути інші варіанти.Схема воріт з основними елементами
Проектування креслення і схеми
Перед виготовленням воріт необхідно визначитися з розмірами майбутніх воріт зробити креслення із зазначенням цих розмірів. Ворота складаються з силової рами і обрешітки (внутрішнього каркаса). Рама зазвичай виконується з профільної труби прямокутного перетину 60 * 30 мм і товщиною 2 мм, а також можна використовувати труби 60 * 40 мм або 50 * 50 мм якщо потрібного розміру немає в наявності. Для внутрішнього каркаса підійде профільна труба 40 * 20 або 30 * 20 в залежності від того яка є в наявності.Приклад схеми з’єднання деталей воріт:Схема з’єднання деталей
Вибір і розрахунок матеріалів з фурнітурою
Візьмемо для прикладу креслення вище. Для рами будемо використовувати профільовані труби прямокутного перетину 60 * 30 товщиною 2 мм. Вираховуємо загальну довжину труби для рами виходячи з розмірів на кресленні 4200 * 2 + 1800 + 1865 = 12065 мм, довжину гіпотенузи трикутної частини вираховуємо за формулою c = √b 2 + a 2 √1800 2 +1865 2 = 2591 мм, 12065 + 2591 = 14656 мм. Разом вийшло в метрах 14,66 м, це що стосується рами.Для внутрішнього каркаса візьмемо трубу 40 * 20 і тепер порахуємо загальну довжину 4200 * 3 + 1865 * 4 = 2060 мм або 20,6 м. Всі розміри взяті з невеликою накидкою.Фурнітура складна і невигідна в самостійному виготовленні та зазвичай купується в магазинах відповідного профілю. При виборі фурнітури потрібно знати приблизний вага майбутньої конструкції для грамотного підбору роликів здатних безпроблемно ця вага витримувати.Для внутрішньої зашивання воріт можна використовувати практично будь-який матеріал, але частіше за все для цих цілей використовується профільний лист, в народі його називають «профнастил». Профнастил можна замовити будь-яких розмірів і кольорів, він досить легкий і має антикорозійне покриття. Для воріт в нашому прикладі знадобиться лист розмірами 7,833 м 2. Для кріплення профнастилу будуть потрібні саморізи зі свердлом або заклепки. Для заставної потрібно придбати відрізок швелера шириною 16-20 см і довжиною рівній половині отвору воріт, в нашому випадку не менше 2 метрів. Арматуру для каркаса фундаменту слід брати діаметром 12-16 мм і довжиною 15. Для замісу бетону для фундаменту знадобиться цемент пісок і щебінь в пропорції 1: 2,1: 3,9. Для фундаменту воріт з прикладу потрібно 0,5 3 бетону.необхідний інструмент
- Зварювальний апарат, бажано напівавтоматичний.
- Болгарка з відрізним і шліфувальні дисками.
- Шуруповерт або клёпочнік.
- Молоток, рулетка, маркер білий.
- Бетономішалка, штикова і совкова лопати.
- Захист для очей і рук.
Інструкція по виготовленню і монтажу відкатних воріт своїми руками
Спочатку необхідно нарізати труби за розмірами, даними в кресленні, скориставшись болгаркою. Обов’язково використовуйте засоби захисту.Комплектуючі для відкатних воріт можна знайти в інеті в ціновому діапазоні від 6 до 20 тисяч (це для отвору 4 метри – соотвественно напрямна 6 метрів). Бюджетний варіант Ролтек (гугл рулить).
До слова сказати це стосується нашого регіону, на заході звичайно вибір і ціни більш гуманні.Розмір перекривається отвору 4.20 і 3.80Я ворота робив в рамці.
Що знадобитися:
1. метал
тюбінг 60 на 40 – 18 метрів,
40 на 25 – 14 метрів
смуга шириною 25 мм – 12 метрів
пластини 20 см на 30 см – 2 шт
швелер -160 – 2 метрв
анкера 16 х 250 – 8 штук
2. комплектуючі для воріт (напрямна, опора, уловлювачі нижній, уловлювачі верхній, ролики гумові, кронштейн, ролик кінцевий знімний, заглушка) – продають комплектом, пошук рулить. У мене ще в комплекті були поставки регулювальні, хоча спокійно можна було обійтися без них, оскільки швелер виставляється в рівень.
3. зварювання, болгарка, фарба.Процес досить простий:
До ростверку на анкера закріплюються пластини (метал краще взяти 6-7 мм). До пластин приварюється швелер (за рівнем).
Найголовніше, що б у відповідь стовп (на якому кріпляться уловлювачі) і 6 метрів паркану (уздовж яких відкочується Воротіна) були по одній лінії. У мене у відповідь стовп виявився втоплений всередину сантиметрів на 10, та ще й розгорнуто по годинникової стрілки (мій косяк, починав кладку з цього місця – навчався).Далі на ростверк укладається спрямовуюча і намічаються місця кріплення опор (можна зробити це натягнувши 12 метрів нитки).
Кріпляться опори. Оскільки у мене в комплекті були вже регулювальні пластини, але я їх і закріпив. Якщо їх немає, але привариваются шпильки до швелеру.
Процес виготовлення каркаса:
З дощок за рівнем викладається площину. При наявності відрізний пили або досвіду або вправності або всього разом … відрізається зовнішній каркас в кутах під 45 градусів з тюбінгу 60 на 40.
Обов’язково перевіряємо діагоналі.
4.5 метра на 1.73 прямокутник, укосина 1.5 метра. Укосіни в прямокутнику з тюбінгу 40 на 25. У прямокутнику привариваются смуги по 2.5 см, на які прикручується профлист. Я використовував профлист С13 (практично урівень).
Шви шліфуються, фарбується вся конструкція.Піднімали і встановлювали Воротін удвох, по вазі напевно кілограм 100.Відзначається і на анкера прикручуються ролики для утримання Воротін у вертикальній площині.
На відповідному стовпі фіксуються верхній і нижній уловлювачі.